Intentando recorrer el mundo

La rueda de la vida

2012-01-29T18:35:00.000+01:00

La Rueda de la vida o rueda de la existencia representa el trabajo que tiene que realizar nuestra mente para alcanzar la iluminación. Se compone de tres círculos concéntricos en los que se representan distintas escenas relacionadas con la existencia.

En el círculo central están representados tres animales entrelazados, un cerdo, una serpiente y un gallo, cada animal representa uno de los principales pecados, el cerdo la ignorancia, la serpiente la soberbia y el gallo la avaricia, estos tres pecados constituyen la Rueda del Sámsara, de la cual hay que salir para empezar a alcanzar el camino de la iluminación.

El siguiente circulo suele estar dividido en seis secciones, pero en el monasterio de Thiksey estaba dividido en cinco, en cada parte se representa los reinos de los que tenemos que aprender para alcanzar el Nirvana.
Desde el centro abajo y girando hacia la izquierda se encuentran por este orden los reinos.
El primero es el reino del infierno o Nyalwa, representa las almas, unas son consumidas por el fuego y otras se libran de éste.
A la izquierda se encuentra el reino de los animales o Dundo, representa el mundo material y la satisfacción física de nuestros deseos.
Encima del reino de los animales se encuentra el reino de los Titanes o Llamayin, representa todo aquello que no proviene del deseo sino de la envidia, provoca un estado de infelicidad no por lo que uno tiene sino por lo que los demás poseen.
Encima del reino de los infiernos se encuentra el reino cielos o Devachan, en este reino habitan los dioses, aquellos que han alcanzado evolucionar hacia un estado superior espiritual.
A la derecha del reino de los cielos se encuentra el reino de los espíritus de los hambrientos o Yidaks, representa la insatisfacción constante del ser humano por poseer.
Debajo de éste reino se encuentra el reino de los humanos o Mi, representa el mundo en que vivimos y el punto de partida para mejorar nuestro estado espiritual.
En cada uno de los reinos está la figura de un bodhisatva para guiarnos en nuestro camino hacia la iluminación.

En el circulo que envuelve a los seis reinos están representadas doce imágenes, cada una con un significado.
Recorriendo la rueda en el sentido de la agujas del reloj lo primero que nos encontramos es un hombre ciego que no puede ver la verdad, representa la ignorancia. Este hombre debió a su ignorancia realiza acciones buenas y malas, al proceso de realización de estas acciones se le representa como un alfarero que crea un objeto. Debido a las malas acciones y a que nos arrepentimos de ellas, surge la conciencia que se representa con un mono. A medida que avanzamos nuestra conciencia va creciendo y se representa con un hombres sobre un barco, el barco representa el cuerpo que nos transporta de un sitio a otro en esta vida.
Esta misma conciencia interactúa con el mundo exterior y se representa con un edificio con ventanas.
Al interactuar se crea un contacto entre la mente y el mundo que se representa con unos amantes, además tenemos acceso a las sensaciones y a las percepciones, muchas de ellas nos distraerán de nuestro objetivo, por eso esta representado un hombre con una fecha en el ojo para que no nos ciegue la verdad.
Por otra parte las sensaciones producen deseos, para evitarlos se representa a un hombre bebiendo, indicando que bajo los efectos del alcohol no se piensa con claridad. Para evitar el apego por las cosas materiales se representa a un hombre recolectando frutos de un árbol.
Con las ultimas tres imágenes de esta rueda se cierra el ciclo, una mujer embarazada , un nacimiento y un entierro, simbolizando las sucesivas reencarnaciones por las que hay que pasar hasta alcanzar el Nirvana.

Por ultimo, la figura de Yama (el Señor de la Muerte), abraza la rueda y a la vez nos indica un doble significado, por una parte, es el que decide el destino de cada persona después de la muerte teniendo en cuenta sus actos en vida y por otra nos recuerda lo efímero de nuestra existencia.

Monasterio de Thiksey

2012-01-20T22:44:00.002+01:00

El monasterio se encuentra situado en el Valle del Indo a 17 Km de Leh. Fue fundado en el siglo XV por los monjes de la orden Gelupa (gorros amarillos) y está considerado como uno de los monasterios mas impresionantes de Ladakh.

El complejo consta de un convento, salas de oraciones, biblioteca y diez templos. El templo mas importante es en el que se encuentra la estatua del Buda Maitreya o Buda del futuro, es la figura de Buda mas alta de Ladakh, mide 15 m y representa a Buda sentado en posición de flor de loto, está realizada en terracota, cubierta en pan de oro, su construcción duro 3 años y fue consagrada por el decimocuarto Dalai Lama en 1970.

En el resto de los templos lo mas destacable son thangkas (telas bordada) que adornan las salas y las pinturas, muchas de ellas datan de la construcción del monasterio.
El Templo donde se encuentran pequeñas estupas con los restos de los distintos Lamas del Monasterio y el museo, en el que hay una importante colección de libros de oraciones y gorros amarillos que se utilizan para ocasiones especiales.
Llama de manera especial la atención las deidades que muestran su rostro cubierto por telas, su significado es que han conseguido superar el apego de las cosas materiales.

Géiseres del Tatio

2011-12-13T19:40:00.001+01:00

Es el campo geotérmico mas grande del hemisferio Sur, su nombre significa el viejo que llora y fue un lugar sagrado para los atacameños. Está situado a 4320 m de altitud sobre el nivel de mar rodeado de picos de mas de 6000 m.

Al amanecer es cuando se produce la mayor actividad, el vapor y el agua caliente afloran a la superficie formando manantiales tibios, calientes e hirvientes, géiseres, chorros continuos a nivel de suelo, emanación de gases en piscinas de agua burbujeante, piscinas de barro y fumarolas. En conjunto se dan mas de 500 manifestaciones termales.

La flora y la fauna no es muy variada, entre los animales que habitan esta zona se encuentran las vicuñas, las vizcachas, los ñandúes, las llamas y la gaviota andina. La planta mas abundante es la Paja brava, son pastos de color pardo.

Nos levantamos a las 4 de mañana para ver amanecer en los géiseres, la temperatura no acompañaba 18º bajo cero, confieso que nunca había soportado está temperatura y que hubo momentos en los que no sentía los dedos.

Paseamos entre géiseres, fumarolas y piscinas. Después de desayunar un chocolate caliente, que lo recuerdo como el mejor de mi vida, nos bañamos en una de las piscinas termales, para entonces ya había amanecido y la temperatura era mas agradable, 12º bajo cero.

De vuelta a San Pedro de Atacama disfrutamos del paisaje que no pudimos ver a la ida.

A pesar del madrugón y del frío mereció la pena.

Valle de la Muerte

2011-11-22T10:43:00.005+01:00

Seguimos en el desierto de Atacama, inicialmente este valle se llamó Valle de Marte por el parecido con el planeta rojo pero un error de traducción lo convirtió en el Valle de la Muerte.

Continuamos hacia la cordillera de la sal, es un depresión preandina a 2300 m de altitud, en ella se encuentra el salar de Atacama. La cordillera se forma por la acumulación horizontal de distintos materiales, entre ellos, arcilla, arena y sal, posteriormente debido a los movimientos de la corteza terrestre se deformó formando las sucesión de cerros que parecen un fuelle de acordeón.

Desde este lugar disfrutamos de la puesta de sol y del cambio de color sobre las montañas degustando un buen vino chileno.

Ya en plena oscuridad la Luna no regaló esta imagen.

Valle de la Luna

2011-11-17T18:46:00.003+01:00

Es una de las zonas mas bellas del Desierto de Atacama, este desierto es el mas árido del mundo, se debe, por una parte a que los vientos alisios desplazan las tormentas y por otro la corriente fría de Humboldt procedente de la Antártida reduce la evaporación, el aire frío queda debajo del aire caliente por lo tanto no se forman nubes.

El Valle de la Luna, debe su nombre por el parecido con la superficie de nuestro satélite.

Debido a la acción de viento se han creado grandes superficies de dunas, la mas grande se conoce como duna mayor, actualmente no se puede subir, puesto que la altura de la misma descendió y no se ha recuperado.

En frente de la duna mayor se encuentra la formación conocida como los vigilantes o las tres Marías, son dos monolitos formados por grava, sal, arcilla y cuarzo, actualmente solo hay dos ya que un turista japonés se subió a una y se partió, se estima que esta formación tiene aproximadamente un millón de años. Por la proximidad a las minas de sal todo el suelo está lleno de cristales de sal.

Pukara de Quitor

2011-10-17T13:56:00.002+02:00

Desde San Pedro de Atacama realizamos una caminata sencilla de 3 Km hacia el Pukara de Quitor.
El Pukara se construyó en una de las colinas que forma parte de la Cordillera de la Sal, es una fortificación con fines defensivos por su ubicación estratégica y su disposición en forma de terrazas.
La población atacameña se dedicaba a la agricultura, ganadería así como a la realización de utensilios de cerámica, madera, metal o piedra.

Estuvo ocupado de manera permanente desde el siglo X al siglo XV, desde este lugar se organizaba toda la estructura política y comercial de la zona, llegando a su mayor esplendor en el siglo XIV bajo el control del Imperio Inca. Posteriormente surgirían conflictos internos y desigualdades sociales lo que propició la conquista española. Entre 1536 y 1540 con las expediciones de Diego de Almagro, Pedro de Valdivia y Francisco de Aguirre se tomó el Pukara y mandaron degollar a los principales guerreros atacameños, desde entonces el Pukara de Quitor es conocido como el Puelo de las cabezas.

Las vistas desde la cima de la colina son espectaculares.

San Pedro de Atacama

2011-10-06T16:48:00.004+02:00

Cruzamos a Chile por el Paso internacional de Jama desde Argentina, la primera parada de la ruta en Chile fue la Reserva Nacional de los flamencos, supongo que no había ninguno por el intenso frío que hacía.

El volcán Licancábur de 5.920 nos indicaba que estábamos cerca de San Pedro de Atacama.

Llegamos a una de las poblaciones más turísticas de Chile, por ser Patrimonio de la Humanidad las calles están sin asfaltar para guardar la esencia de tiempos pasados, las casas de una planta encaladas en blanco hace que resalte mucho mas la luminosidad que hay en este lugar.
En la Plaza, una placa indica que la casa de Pedro de Valdivia (Gobernador de Chile) fue construida en 1540, actualmente es una tienda de souvenirs.

Como curiosidad, en este lugar no se puede tomar una copa si no es con una ración de comida.

Desde Buenos Aires

2011-09-27T21:49:00.002+02:00

Lo que está presente en toda la ciudad.

Desde Bolivia

2011-09-22T22:54:00.002+02:00

El altiplano Boliviano nos recibió con frío pero con estas bellas imágenes.
La Laguna Blanca y la Laguna Esmeralda.

Desde Chile

2011-09-16T04:05:00.002+02:00

Recorriendo el Desierto de Atacama, el desierto mas seco del mundo. Primero caminamos bajo un sol de justicia por Valle de la Luna, mas tarde atravesamos el Valle de la Muerte y finalizamos la jornada disfrutando de la puesta de sol desde la Cordillera de Sal.

Desde Salta

2011-09-10T23:28:00.003+02:00

Estoy disfrutando de estos paisajes, Valle de Calchaquíes y Cerro de los siete colores.

De nuevo en ruta

2011-09-02T09:35:00.001+02:00

Por fin llegaron las vacaciones, esta vez cambio de continente, por lo que me han comentado me esperan los paisajes mas espectaculares de este planeta.

El Valle de Calchaquies, la Quebrada de Humahuaca, El Chaco, Los Esteros de Iberá, la región de Misiones e Iguazú en Argentina. El desierto de Atacama y los Geysers del Tatio en Chile. Las lagunas y el salar de Uyuni en Bolivia. Acabaré el viaje en la ciudad que me hizó sentir hace ya unos cuantos años que estaba en casa, Buenos Aires.

Desde este espacio quiero agradecer a Gusplanet todas sus recomendaciones viajeras.

¡¡¡¡ Hasta la vuelta !!!!!

Leh

2011-08-28T19:43:00.005+02:00

La ciudad está situada al norte del valle del Indo a 3.505 m de altitud sobre el nivel del mar. Fue fundada en el s. XIV, su nombre se pronunciaba Sle o Gle, con el paso del tiempo paso a denominarse Leh debido al trasiego de extranjeros ya que fue punto de partida de las caravanas de yaks hacia Asia central. Actualmente es un centro militar estratégico.

Lo mas destacado de la ciudad es el Palacio de Leh, fue construido en el s. XVI ,era la residencia de los reyes de Ladakh y esta considerado como una pequeña miniatura del Palacio de Potala en Tibet , lamentablemente su interior quedó destruido por la guerras entre Ladakh y Cachemira en el sigo pasado.

A las afueras se encuentra Shanti Stupa, construida por monjes japoneses para promover la paz mundial.

Taglangla

2011-08-07T19:41:00.004+02:00

Continuamos con nuestra ruta por carretera hacia Leh, salimos de Sarchu y el paisaje árido nos acompaña, pasamos por el Nakeela (4915 m).

Descendemos y afrontamos la subida del Lachulungla (5035 m), el pasaje cambia de árido a desértico con unos colores ocres penetrantes.

Atravesamos una gran planicie y subimos al Taglangla (5328 m), es el segundo paso de montaña mas alto del mundo por el que trascurre una carretera.

Cuando estábamos a punto de llegar a Leh, nos encontramos con un desprendimiento en la carretera, así que estaba cortada, tal y como se veía parecía que aquello no se solucionaría rápido, esperamos a que viniera el ingeniero y pusieran unos cuantos explosivos en las rocas.

Finalmente llegamos a Leh desde Manali, son 550 Km, tres días de ruta y hemos atravesado cuatro puertos de montaña, el de menor altura el Rothang 3978 m y el de mayor altura el Taglanga 5328 m. La carretera solo se abre durante los meses de verano, el resto del año permanece cerrada.

Sarchu

2011-07-26T17:30:00.004+02:00

Continuamos con la ruta hacia el norte y la primera parada es en Jispa, visitamos el Templo Shri Kakachakra Phodang, en la entrada hay una placa que dice que fue fundado por su Santidad el Dalai Lama y que fue construido para trabajar por la paz y los buenos sentimientos.

Disfrutamos del paisaje y paramos en el Lago Deepaktal.

A medida que subimos nos acompaña la nieve hasta la cima del Barlachala a 4.880 m, la sensación es de una inmensa quietud, hasta el lago de la cima parece no moverse.

Terminamos la jornada en el campamento de Sarchu.

Keylong

2011-07-14T20:15:00.003+02:00

Salimos de Manali hacia el norte con destino a Keylong, un recorrido de solo 115 Km pero con una duración de 10 horas, lo que mas nos costó fue la subida al Rothang (3998 m), el tráfico era infernal y la "carretera" un cúmulo de despropósitos, por el piso y porque los militares la tenían cerrada, si hubiéramos subido andando nos hubiera costado mucho menos tiempo. Llegamos a la cumbre y todo cambio, nada de tráfico, la carretera mejor asfaltada y las vistas impresionates.

Bajamos el Rothang y ante nosotros el valle de Lahul mucho mas rocoso y escarpado que el que dejamos atrás, el valle de Kullu.

Cuando pensábamos que todo era tranquilidad, disfrutábamos del paisaje y nos acercábamos al monasterio de Khardung nos encontramos con la carretera cortada.

Resignados íbamos a emprender la vuelta cuando las personas que estaban trabajando en la carretera nos dijeron que ponían unas cuantas piedras para que pasáramos con los coches, así que gracias ellos pudimos ver el monasterio mas importante de este valle que además es de monjas budistas.

Manali

2011-07-07T13:12:00.004+02:00

Comenzamos el viaje en Delhi, ciudad que visité hace 6 años y que he notado muy cambiada, pero bueno, eso será otra historia.
De Delhi tomamos un tren hasta Chardigan y de allí por carretera llegamos a Manali. La ciudad se encuentra en el Valle de Kullu y es uno de los enclaves más turísticos del norte de India. Paseamos por la ciudad y por momentos resulta un poco agobiante, demasiados coches, demasiada contaminación y demasiada gente, pero no por ello menos atractiva por la diversidad cultural.

Nos alejamos un poco del bullicio para disfrutar del valle visitamos Naggar, lo mas destacado un castillo de madera del s.XVI y varios templos hinduistas dedicados a Shiva.

En Jagatsukh trascurre la vida rural sin sobresaltos.

Cerrando la maleta

2011-06-18T19:20:00.007+02:00

Después de varias escapadas cortas por Europa en lo que va de año ya me apetecía preparar la maleta, la de verdad como digo habitualmente, esta vez no es la fucsia, es la bolsa marrón, el viaje así lo requiere.

En unas horas estaré en un avión rumbo a Ladakh, la zona de la Cachemira India tambien llamado pequeño Tibet.

Como en ocasiones anteriores intentaré contar mis primeras impresiones desde allí.

Officina Profumo Farmaceutica

2011-06-16T11:00:00.003+02:00

En la Via de la Scala 16 de Florencia se encuentra una de las farmacias mas antiguas del mundo: La Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella.
En el s. XIII los frailes Dominicos comenzaron a cultivar en sus huertas hierbas con las que preparaban bálsamos, pomadas y medicamentos. Posteriormente, en el 1612 se abría la farmacia al público y se le otorgó el título de Botica de Su Alteza Real por la eficacia de sus productos. Un siglo después la farmacia es conocida en Rusia, India y China.
En 1866 tras la confiscación de los bienes de la Iglesia, la farmacia paso a ser propiedad del Estado italiano que la cedió al sobrino del último fraile que dirigió la Officina.
Actualmente se continúan realizando muchas recetas siguiendo los mismos procesos artesanales que usaban los frailes antaño.

La farmacia consta de varias salas, la sala central, en la que destaca el mobiliario y los fresos de la cúpula, la sala verde en la que se expendían las especialidades, entre ellas el Acqua di Santa Maria Novella conocida también como agua contra la histeria o el Aceto dei Sette Ladri utilizado para los desmayos. La trastienda es la Antica Spezieria, hoy es un pequeño museo donde se muestran libros, vasijas y utensilios.

Algunos de sus productos guardan historias curiosas, como el Agua de la Reina, esencia realizada para Catalina de Medicci y que utilizó cuando fue coronada Reina de Francia.

Tikal

2011-06-05T13:11:00.003+02:00

Tikal fue una de las ciudades mas importantes del mundo maya, estuvo habitada desde el 800 a.C. hasta el 900 d.C. su periodo de esplendor se produjo durante el s. III d.C. En esta época era un importante enclave cultural, comercial y religioso. Las cifras hablan por si solas de la envergadura de la ciudad, 4000 edificios entre palacios, templos, pirámides, juegos de pelota, estelas y altares, y una población de 100.000 personas.
En 1955 se declaró Parque Nacional, siendo el primero de Centroamérica y en 1979 el complejo arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

Al entrar en la ciudad lo primero que te encuentras en una Ceiba, árbol sagrado de los mayas porque sus ramas sujetan la cúpula celeste y sus raíces permiten la comunicación con el inframundo.
Los mayas pensaban que el mundo estaba formado por tres mundos, el cielo o mundo superior, sostenido por cuatro dioses, compuesto por 13 cielos, el mundo medio o lugar donde vivimos y el mundo inferior o inframundo que consta de 9 niveles y es donde habitan los muertos. El árbol de la Ceiba conecta los tres niveles.

Por otra parte para la cultura maya dos productos tienen mucha importancia, uno es el maíz y otro el cacao.
El maíz por estar presente en la creación narrada en el Popol Vuh, su libro sagrado. En un principio solo existía el agua y el cielo, los dioses creadores Gukumatz y Huracán crearon la tierra y la llenaron de selvas, ríos y animales, pero necesitaban criaturas que los venerasen así que crearon a seres de arcilla, éstos no tenían ni inteligencia ni sentimientos, eran incapaces de hablar y no honraban a los dioses, así que los destruyeron disolviéndolos en el agua. Crearon entonces seres de madera, éstos hablaban, comían, se reproducían, pero carecían de expresión, eran seres mediocres sin alma ni sentimientos, así que ignoraron por completo a los dioses, entonces sus creadores los ahogaron en el río.
Los dioses no cesaron en su empeño, amasaron maíz a su imagen y semejanza y crearon a los hombres, les dotaron de sentimientos y pensamientos, posteriormente crearon a sus esposas y los hombres en agradecimiento realizaron ceremonias religiosas en su honor.

El cacao se usaba en acontecimientos importantes, nacimientos, matrimonios, entierros y fiestas relacionadas con el ciclo del maíz, así como en los solsticios y en los equinoccios. Los sacerdotes preparaban la bebida añadiendo un poco de chile, canela maíz y vainilla. Las semillas de cacao se utilizaban como moneda.

Comenzamos a andar por la espesa vegetación de Tikal y llegamos al corazón de la misma, la Gran Plaza, donde se encuentran los templos mas emblemáticos, el Templo I o Pirámide del Gran Jaguar y el Templo II o Pirámide las máscaras, ambas pirámides coronadas por crestas talladas en alto relieve, en el interior del Templo II se encuentra una gran máscara tallada de mas de 3m.
Las pirámides coronadas por crestas talladas en piedra, tienen una doble función, por una parte se utilizaban para realizar rituales y sacrificios en los que participaban los reyes, la corte y los sacerdotes y por otra para enterrar a los monarcas.

La Gran Plaza sirve de nexo de unión entre la acrópolis norte y la central, ambas están compuestas por distintas construcciones realizadas en distintos niveles unidas por escalinatas, en estos complejos vivían los Reyes de Tikal.
Saliendo de la acrópolis central atravesamos la acrópolis sur y llegamos al llamado Mundo Perdido, es una gran pirámide, sin cresta en su cima, que servía de observatorio astronómico. Distintas estructuras cercanas marcan los ciclos de la Luna, del Sol, de Marte y de Venus.

Dejamos atrás el Mundo Perdido y tomamos la calzada que nos lleva al Templo IV o Pirámide de las dos cabezas de serpiente, es el templo mas grande y alto de todo el complejo.
Mientras subíamos a la pirámide por una escalera de madera empezó a caer una lluvia torrencial, esto hizo que las vistas desde la cima crearan un ambiente realmente mágico.

Con estas imágenes nos despidió Guatemala, un país que me sorprendió por su diversidad natural, arqueológica y cultural.

Río Dulce

2011-05-29T20:00:00.000+02:00

Salimos de Quiriguá, por carretera llegamos a Puerto Barrios, desde allí tomamos una lancha rápida hasta Livinstong, en este lugar, rodeado de playas, palmeras selva y manglares se respira el ambiente caribeño. La mayoría de la población son garífunas, de raza negra, unifican la cultura africana y caribeña. Hablan el creole, que es una mezcla de español, inglés y holandés.

El Río Dulce es el cauce de agua que une el Lago Izabal con el Océano Atlántico. Su longitud es de unos 30 Km y debido su ensanchamiento está considerada una pequeña laguna. Remontamos el río entre vegetación exuberante, aguas cristalinas y un buen número de aves, llegamos al Castillo de San Felipe, esta fortaleza se utilizó para defensa de los ataques de los piratas, sobre todo ingleses, actualmente es monumento histórico nacional.

Quiriguá

2011-05-22T05:55:00.001+02:00

La ciudad estuvo habitada desde el siglo II al siglo X, su mayor esplendor fue durante el siglo VIII correspondiendo con el reinado del Rey Cuac Cielo, que consiguió conquistar la ciudad rival de Copán y asesinar a su Rey 18 Conejo.
En este lugar se encuentran las estelas mas altas del mundo maya, las cuatro caras están talladas en alto relieve y su realización se hizo sin utilizar herramientas de metal, se tallaron dando golpes con otras piedras y con maderas. La cara principal y posterior de la estela representa al Rey y las caras laterales relatan las hazañas del mismo.
La estela mas alta mide 11 m y pesa mas de 50 Tm, representa al Rey Cuac Cielo.

Ademas de estelas hay zoomorfos y altares para ceremonias, los zoomorfos representan animales mitológicos como jaguares o serpientes.

En 1981 fue declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Antigua

2011-05-11T00:05:00.002+02:00

Cuando en 1566 el Rey Felipe II concedió el título de "Muy noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala", la ciudad ya había sido reconstruida después de que se inundara. En 1773 un terremoto la devastó por completo.
Posteriormente se traslado la ciudad al Valle de la Ermita y desde entonces la ciudad se le conoce con el nombre de La Antigua Guatemala.

El trazado de la ciudad sigue el eje norte- sur, este- oeste, siendo el corazón de la misma la Plaza Mayor, lugar de encuentro y protagonista de la mayoría de las leyendas de fantasmas de Antigua, algunas de ellas como el sombreron, la tantana, el cadejo o la llorona. Incluso en el centro se encuentra la fuente de las sirenas, que guarda una historia sobre un rey que mandó atar a sus hijas alrededor de un remolino para que murieran por no queder amamantar a sus hijos, en la fuente las hijas están representadas como sirenas y sostienen sus senos con sus manos de los que manan agua para abastecer la ciudad.
La Plaza Mayor está rodeada por el Ayuntamiento, la Catedral, el Palacio de los Capitanes y el Portal del comercio.

En el interiror de la Iglesia de San Francisco se conservan varios retablos barrocos, su exterior forma parte de la muralla.

Del Convento de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza o Convento de las Capuchinas, destaca el patio interior circular, alrededor de él se encuentran las celdas de las monjas. Las vistas invitan al recogimiento.

La Iglesia y Convento de la Merced es sin duda la que mas me impresionó por el maravilloso trabajo realizado en relieve de motivos geométricos de su fachada.

Dentro del convento los arcos toscos dan paso a la fuente mas especular de Antigua.

La ciudad es Patrimonio de la Humanidad desde 1979.

San Antonio Aguas Calientes

2011-04-27T12:50:00.008+02:00

Continuando con nuestra ruta a 10 Km de Antigua paramos en San Antonio Aguas Calientes, fue una parada breve pero intensa por lo que presenciamos, primero nos dirigimos a la iglesia, estaban celebrando misa, así que decidimos esperar hasta que acabara, cual fue nuestra sorpresa cuando vimos que se estaba celebrando un funeral, de ahí que la iglesia estuviera llena y de que las mujeres llevaran el pañuelo doblado como un cuadrado sobre la cabeza, presenciamos como salía la comitiva hacia el cementerio, cerraba el cortejo una banda de música.
Conforme desparecía la comitiva por una esquina de la plaza por la otra entró otra banda de música con gigantes y en la puerta de la iglesia el sonido de la marimba lo inundaba todo.

Me sentía un poco confusa, no acababa de comprender la fiesta posterior al funeral así que pregunté a la gente y me comentó que no tenía nada que ver que solo se había retrasado un poco la fiesta.

Chichicastenango

2011-04-18T14:00:00.003+02:00

En este lugar es donde se respira el ambiente indígena y donde mas arraigadas están la mezcla de tradiciones. Llama la atención el colorido de los trajes y la algarabía del mercado, pero todo cambia dentro de la iglesia de Santo Tomas, donde los ritos propios de la cultura maya se mezclan con los ritos del cristianismo.
Para acceder a la iglesia hay una escalinata de 20 escalones, representan los 20 días del mes del calendario maya, a la entrada hay un fuego que es encendido todos los días por uno de los chamanes, a menudo se le puede ver también con inciensarios alrededor de la entrada practicando ritos de purificación.Dentro de la iglesia se practican distintos ritos, para curar enfermedades, encontrar marido, para que vaya bien un negocio,etc...
El chaman te recibe en una habitación en la que hay un altar lleno de velas, este lugar es sagrado puesto que antes se encontraba una estatua del dios maya Abaj, dios de la fertilidad, de lluvia , de la mujer y del hombre. Al chaman le puedes consultar tus problemas o tu destino.La decoración de la iglesia es sobria y sobre las esculturas de los santos hay un montón de cosas y de dinero, nos dijeron que no tocáramos nada puesto que no sabíamos si lo que estaba colocado allí era para hacer el bien o el mal.

Otro lugar lleno de colorido es el cementerio, nos contaron que las tumbas de los abuelos las pintaban de amarillo por ser el color del sol y símbolo de protección.Las tumbas de los padres son de color blanco, que significa pureza, las de las madres son de color turquesa y su significado es la protección, las de los niños azul claro y las de las niñas rosa.

*Fotos de interior de las iglesias realizadas por AntonioSG *

Lago Atitlán

2011-04-11T20:39:00.004+02:00

Llegué a Guatemala cruzando la frontera desde Chiapas en México, la primera parada fue San Andrés Xecul para ver la iglesia, su fachada muestra todo el arte indígena lleno de colorido.

Seguimos ruta hacia el Lago Atitlán, sin duda unos de los lugares naturales mas bellos que he visto.

Por la mañana recorrimos el lago en lancha y paramos en varias poblaciones, en Panajachel disfrutamos de la amabilidad de sus gentes y vimos como transcurre la vida cotidiana.

Buzones curiosos

2011-03-23T10:09:00.009+01:00

Muy cerca de Queenstown (Nueva Zelanda) me encontré con esta calle llena de buzones, a cual mas pintoresco.

Esto si que es reciclar con creatividad.

Begijnhof

2011-03-10T15:12:00.003+01:00

En el centro de Amsterdam muy cerca de la plaza Dam se encuentra el Begijnhof , es la única parte de la ciudad que data del siglo XIV. En este espacio lleno de tranquilidad, se encuentra la casa mas antigua de la ciudad, llamada Het Houten Huis. Además el lugar resulta ser muy interesante históricamente porque aquí es donde vivían las Beguinas.

Las Beguinas fue una orden seglar formada por mujeres creada en el s. XII, eran espirituales, pero no eran monjas, rezaban y trabajaban pero no en conventos, no se sometían a ninguna disciplina católica aunque tenían en el recinto una iglesia, vivían en pequeñas comunidades y se financiaban a través de donaciones, sobre todo de mecenas de clase alta, no tenía líderes ni jerarquías y su única finalidad era hacer el bien.
Estas mujeres vestían una especie de hábito, cuidaban a los enfermos, sobre todo leprosos, asistían a ancianos y a niños huérfanos.
Su símbolo es el Ave Fénix y en el s. XV el Papa Clemente V les obligó a entrar en distintas órdenes religiosas.

Actualmente siguen existiendo en la zona de Lieja en Bélgica.Los hombres también formaron esta asociación, ellos se hacían llamar Begardos.

8.848 m

2011-03-04T14:20:00.001+01:00

Siempre que termina un viaje, se siente cierta nostalgia por todo lo visto, por las sensaciones , por las impresiones, en definitiva por todo lo vivido. Se acercaba el momento de abandonar Nepal y esta sensación era patente. Claro que todo se difuminó cuando decimos tomar una avioneta y sobrevolar la cima del mundo, el Monte Everest.
Durante una hora sobrevolamos la cordillera del Himalaya, ante nuestros ojos están las montañas mas altas del planeta, la vista es realmente fascinante y cuando menos te lo esperas divisas el Everest, imponente, majestuoso , desafiante y a la vez tan cercano y tan lejano.

Un proverbio Tibetano dice:
"Quien ha escuchado alguna vez la voz de las montañas, nunca la podrá olvidar".

Rupias Nepalesas

2011-03-01T11:38:00.003+01:00

La moneda en Nepal es la rupia, 1 euro equivale a 100 rupias.

Pharping

2011-02-23T16:18:00.003+01:00

Al sur de Katmandú, a unos 15 Km, se encuentra la ciudad de Pharping, no es monumental como las tres anteriores del valle pero esta guarda la esencia del budismo y del hinduismo.
El colorido de los templos budistas contrasta con el verde del valle que está lleno de banderas de oración.

El templo Dakshinkali, situado en la orilla de río está dedicado a la diosa Kali es uno de los mas peculiares de esta región ya que se sacrifican animales como ofrenda a la diosa de la destrucción, los animales deben de ser machos y no tienen que estar castrados, presenciamos como los peregrinos entregaban pollos, el sacerdote los degollaba y dejaba fluir la sangre por la imagen de la diosa.

La diosa Kali es una de las diosas mas importantes del hinduismo y representa la manifestación destructiva de la diosa madre Durga. Cuando el demonio Raktavija atacó a los dioses, Kali lucho contra él, pero de cada gota de sangre que derramaba el demonio surgían mil demonios nuevos , así que Kali para evitar que aparecieran nuevos demonios se bebía la sangre del mismo, mientras Durga, conseguía matarlo.

Bhaktapur

2011-02-10T12:46:00.004+01:00

Es la ciudad de los creyentes, junto con Katmandú y Patán forma las tres ciudades reales del valle del Katmandú, declaradas por la Unesco Patrimonio de la Humanidad desde 1979.

Creo que es la ciudad mas elegante de las tres, al igual que en Patán y en Katmandú, se suceden a lo largo de toda la ciudad los palacios, los templos y la pagodas, en este lugar la mayoría de la población es hindú.
Aquí se encuentra el templo Nyatapola, es el mas alto de Nepal (30 m) y está dedicado a la diosa Lakshmi, diosa tántrica del supremo poder, la pagoda tiene cinco pisos que representan los cinco elementos, agua, tierra, fuego, cielo y aire.

Pasear por esta ciudad es adentrarse en un mundo de tranquilidad donde parece que el tiempo se ha detenido, se aprecia como transcurre la vida sin sobresaltos, los fieles hacen ofrendas, las mujeres secan los pimientos al sol mientras conversan tranquilamente y los niños te miran con cara de curiosidad.

Fue capital de Nepal durante los s.XII al s.XV y en 1934 un terremoto destruyó mas de 2000 casas.
Como dato curioso, en este lugar se rodó la película de Pequeño Buda de Bernardo Bertolucci.

Patán

2011-02-02T09:45:00.000+01:00

La ciudad también es conocida por el nombre de Latipur que significa ciudad de la belleza. El centro de la ciudad es Durbar square , en este lugar es donde se concentran la mayoría de los templos, pagodas, santuarios y palacios tanto budistas como hinduistas. Lo que mas llama la atención es que todos los edificios son de terracota excepto el Khisna Mandir que es el único construido en piedra, este edificio de tres plantas está dedicado a dios creador hinduista que se manifiesta de tres formas, Brahma como creador, Vishnú como protector y Shiva como destructor.
En el templo budista Rudra Varna Mahivihar es donde coronaban a los reyes nepalíes, destacan por su belleza las tallas de madera en puertas, ventanas y sobre todo en las vigas de los tejados.

El templo mas impactante es el Haranya Varna o Templo dorado, las cúpulas son de oro así como toda la ornamentación de los tejados, el templo es lugar de culto tanto de budistas como de hinduistas, las ruedas de oraciones budistas se mezclan con los cuencos de leche que dejan los peregrinos hinduistas para que las ratas se acerquen a beber su ofrenda.

Katmandú

2011-01-18T15:20:00.001+01:00

Es una de la ciudades mas mágicas que he visitado, no solo por su impresionante patrimonio cultural sino por convivir en la misma ciudad el budismo y el hinduismo.
A lo largo de Durbar square se puede disfrutar de los 42 edificios significativos, templos, palacios y estatuas se suceden formando un espacio único. Las construcciones son del s. XII al s.XVIII.

Una de las estatuas que mas me llamó la atención fue la Kal Bhairav, la imagen representa la deidad Shiva en su manifestación destructiva, en el suelo se encuentra la misma deidad en su manifestación no destructiva, pero está dormida, este lugar se utilizaba para que los delincuentes o criminales dijeran la verdad ante la diosa, dependiendo de su confesión se les procesaba o no.

Otro edificio de parada obligatoria es el Kumari Ghar o Palacio de la diosa viviente. La Kumari es una niña que está considerada la reencarnación de la diosa Taleju, si hay suerte la niña se asomará por una de las ventanas en compañía de sus sacerdotes, es bastante complicado verla puesto que solo se puede acceder al patio del palacio durante un pequeño rato.
En Nepal hay 11 kumaris, la Kumari Devi (diosa real) es la que vive en Katmandú. La elección de la diosa sigue un ritual tántrico establecido, primero debe de tener una edad entre 3 y 5 años y debe de pertenecer a la casta Shakya. Después debe de cumplir 32 condiciones de divinidad, algunas de ellas, son tener los ojos oscuros o azules o la piel perfecta sin ninguna cicatriz. Tras pasar estas pruebas las candidatas son encerradas en una habitación a oscuras con una cabeza de búfalo recién cortada y hombres bailan con máscaras de demonios, la niña que no se asuste pasará a realizar la última prueba que consiste en que elija la ropa que va a ponerse, que tiene que coincidir con la última ropa que llevo la anterior Kumari. A partir de ese momento la niña se convierte en diosa, es separada de su familia y vivirá en el palacio hasta el momento que tenga la primera menstruación o si por cualquier motivo sangra, que dejará de ser diosa. Sólo sale un día al año a la calle, durante el festival Indra Jaatra, la diosa vviente es llevada hasta la máxima autoridad del país y le otorga su bendición.
Tuvimos la gran suerte de estar allí ese día y ver como cambiaba la ciudad de la mañana a la tarde, por la mañana la vida se sucedía de manera normal, por la tarde en muchos lugares se instalaban altares llenos de flores con la diosa Siva y las calles y escalinatas de los templos se llenaron de gente, la Kumari cuando pasa es aclamada por la gente y ella en agradecimiento tira monedas, no se como lo hice pero conseguí coger una de esas monedas, la reacción de la gente que me rodeaba era de felicitación, me decían que me traería buena suerte y protección, la verdad es que desde entonces he viajado siempre con esa moneda.

A las afueras de Katmandú se encuentra las estupas budistas de Swayambhunat y la de Bodnath. Una estupa es un monumento funerario en la que está enterrada una reliquia budista, pueden ser cenizas de algún santo, objetos rituales o imágenes milagrosas. Son lugares de peregrinación llenos de simbolismo, la estupa está orientada a los cuatro puntos cardinales, en la cima de la misma parece que nos observan los ojos de Buda ,el símbolo parecido a la interrogación y que parece la nariz de Buda es el número uno en la grafía nepalí, representa la unidad de todas las cosas. El tercer ojo encima del uno simboliza la sabiduría de Buda, las cornisas de encima representan a los cinco budas celestiales que están asociados a los cinco sentidos y la cúpula formada por trece pisos son los pasos por los que se debe de pasar para alcanzar la iluminación, el casquete que corona los trece pisos simboliza la iluminación.

Para llegar hasta la etupa de Swayambhunat hay que subir mas de 300 escalones, en cada escalón está escrito el mantra tibetano Om-Mani-Padne Hum.Alrededor de la estupa hay numerosos templos, santuarios , estupas pequeñas, el ambiente es realmente místico por todo el incienso que se está quemando.Una leyenda tibetana dice que en este lugar había un lago y en el centro de él una flor de loto, el lago se secó y la flor de loto se transformó en estupa.

La estupa de Bodnath es uno de los lugares mas sagrados del budismo fuera del Tibet.
Sobre su construcción hay varias historias, la primera que una mujer y sus hijos la construyeron, la segunda que un asesino arrepentido la construyó para que fuera perdonado, y la tercera es que en este lugar murió el Lama Khasa Chaitya cuando se dirigía al Tibet de peregrinaje,se cree que están las cenizas de este Lama enterradas en la estupa.
Alrededor de la estupa también hay templos, pero lo que mas emociona es ver como practican el kora, que es caminar dando vueltas a la estupa girando las ruedas de oración, sobre todo cuando los mismos peregrinos te invitan a que tú hagas lo mismo,así que con mucho respeto no sumanos al kora y a girar los bankorg, en ellos también está escrito el mantra tibetano Om-Mani-Padne Hum.

Libras Sirias

2011-01-15T10:30:00.000+01:00

La moneda en Siria es la libra, 1 euro equivlale a 63 libras. En el reverso del billete de 50 libras se representa algunas de las maravillas arquitectónicas del país, la ciudadela de Alepo y las norias de Hama.

Recomiendo aprenderse los números en árabe ya que en los bancos, tiendas y restaurantes sólo se utiliza esta grafía.

Aleppo

2011-01-03T12:45:00.000+01:00

Es la segunda ciudad de Siria y sus orígenes se remontan al s. XVII a.C. Por ella pasaron hititas, seléucidas, romanos, persas, árabes, bizantinos, cruzados, turcos, mongoles y otomanos.

Es inevitable que la primera visita sea la Ciudadela, está situada en lo alto de una colina en el centro de la ciudad y se construyó con fines defensivos durante el s. XII. La entrada principal es a través de un foso de 20 m de altura, da sensación de grandiosidad, del interior cabe destacar la sala del trono por su techo de madera de cedro tallada y la tumba de San Jorge. Desde este lugar se disfruta de las mejores vistas de Alepo.

La zona que rodea la ciudadela está llena de calles estrechas y es donde se encuentra el bazar, uno de los más bonitos que he visto, está cubierto por bóvedas altas por las que entran luz de forma tenue.Dentro del zoco hay de todo, joyerías, carnicerías, orfebrería, frutos secos, especias, etc…, destacaría el jabón de Alepo, hecho con aceite de oliva y aceite de laurel, se distingue por su color, verde claro por fuera y verde intenso en su interior.

Después de las compras nos dirigimos hacia La gran Mezquita o Mezquita de los Omeyas, fue construida bajo el mandato otomano de Solimán el magnífico. El interior se caracteriza por su sencillez, el minarete de planta cuadrada está considerado el mas bello de todo Siria y el suelo del patio central emula a un conjunto de alfombras. Es lugar de peregrinación ya que se encuentra la tumba de Zacarías, el padre de San Juan Bautista.
Tuve la oportunidad de entrar en una mezquita sólo para mujeres, se encuentra en una esquina del patio, la mezquita sobria en su decoración y muy acogedora por las alfombras. Las mujeres estaban allí de tertulia.

Serjelleh

2010-12-26T21:00:00.000+01:00

Serjelleh, además de ser uno de los yacimientos mas importantes de Siria, es conocida por ser una de las cuidades muertas.
Los edificios son de la época bizantina (siglo V) y destacan por su buen estado de conservación, se puede entrar en las ruinas de las casa, las termas, la iglesia, etc…
La necrópolis se encuentra a las afueras de la ciudad, la mayoría de las tumbas fueron profanadas durante la invasión árabe.
No se si el nombre de ciudad muerta condiciona a la hora de imaginar, pero la verdad es que da la impresión de que la población se esfumase de la mañana a la noche dejando todo intacto. Actualmente no se sabe a ciencia cierta cual fue el abandono de las ciudades.

La anécdota del día se produjo mientras realizabamos fotos en la iglesia. Apareció volando un búho, según la creencia popular presagia mala suerte, la familia que nos explicaba la ciudad se echaba las manos a la cabeza, les comentamos que no importaba que no creíamos en esa mala suerte y que no nos pasaría nada… la verdad es que no se quedaron muy tranquilos.
¿Pudo ser el motivo del abandono los búhos?.......

San Simeón

2010-12-20T15:00:00.002+01:00

El conjunto arquitectónico consta de cuatro basílicas que forman un patio alrededor de una columna, fue construido en honor a San Simeón , el estilita.

En el siglo IV San Simeón tuvo una revelación en un sueño que le llevó a hacerse monje y encerrarse en un monasterio. Durante su aislamiento buscó la paz interior, pero al no encontrarla decidió retirarse a un lugar mas cercano al cielo y mas alejado del mundo terrenal. Se instaló en una columna de 3m , posteriormente en una de 18 m y allí vivió durante 42 años. Desde este lugar predicaba las maravillas de la vida eterna.

Nunca permitió que las mujeres se acercaran a la columna, incluida su madre y cuentan que una mujer se acercó y cayó fulminada por un rayo.

Apamea

2010-12-15T12:40:00.000+01:00

Los vestigios de esta ciudad se remontan al siglo II a.C. su nombre original fue Pella y vivían el ella 120.000 personas. Fue un centro comercial importante por ser escala de peregrinaje hacia la Meca y un importante centro de filosofía.

La ciudad fue arrasada varias veces, por persas, romanos, bizantinos, árabes y cruzados, también sufrió tres terremotos, actualmente la mayoría de la ciudad está enterrada y lo que queda es el Decamanus, la vía principal, imponente por sus columnas con estriado trenzado, en el dintel de una de las columnas se puede apreciar donde estaba situado el prostíbulo.

Como dato curioso Cleopatra y Marco Antonio pasaron por esta ciudad.

Policía

2010-12-12T21:15:00.001+01:00

México

Italia

Italia

Malta

Nueva Zelanda

China

Noruega

Uganda

Holanda

Uzbekistán

Irán

¡Taxi!

2010-12-09T09:10:00.001+01:00

Holanda

India

China

Marruecos

México

Italia

India

Vietnam

Siria

Franco Ruandés

2010-12-06T10:45:00.000+01:00

La moneda en Ruanda es el Franco Ruandés, 1 euro equivale a 795 francos.
En los billetes están presentes los principales cultivos del país, el té y el café, así como distintas especies de animales. En el reverso del billete de 5000 francos aparece un gorila, guardé un billete de estos hasta el último día, pero al final lo gasté.

P.N. Nyungwe

2010-11-30T22:35:00.001+01:00

Abandonamos el lago explosivo y no dirigimos por carretera al Parque Nacional de Nyungwe, disfrutamos del país de las mil colinas, de los colores marrones, ocres y verdes y de sus gentes, que nos saludan al grito de musungus (hombre blanco).

El P.N. Nyungwe, tiene una superficie de 980 Km² y se encuentra a una altitud de entre 1.500 y 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es el bosque pluvial de montaña más grande de África, se han catalogado 200 tipos de árboles diferentes, 300 especies de aves, 38 reptiles diferentes y 13 especies de primates. De todas la especies de primates solo vimos al colobo Rwenzori, se distingue de los demás por su pelo negro en todo el cuerpo excepto en lo laterales de la cabeza que es blanco, las crías cuando nacen son en su totalidad blancas y a medida que crecen el pelo va cambiando de color, además son los únicos primates que el grupos lo forman mas de 400 individuos.

Realizamos la Kamiranzoyu water fall trail, una ruta de treking de 5 horas de duración, primero atravesamos la plantación de té de Gisakura y posteriormente nos adentramos en el bosque, la vegetación es espesa y los árboles están cubiertos de helechos, no nos abandona la lluvia en ningún momento, lo que hace la ruta mas complicada cuando cruzamos varios arroyos, llegamos al final de la ruta y descansamos un rato contemplando la cascada.

Lago Kivu

2010-11-27T17:35:00.004+01:00

Es uno de los grandes lagos de África central, abarca una superficie de 2700 Km cuadrados, tiene una profundidad de 480 m y está a una altitud de 1500 m. Pero la principal característica de este lago es que es un lago explosivo, el agua del lago contiene grandes cantidades de metano y dióxido de carbono. Para que el lago explote el agua tiene que estar saturada de dióxido de carbono, es decir, el dióxido de carbono se disuelve en el agua en las zonas mas profundas del lago, al existir mas presión en el fondo esto se produce de una manera más rápida, un simple cambio de temperatura hace que el agua saturada suba hacia la superficie, a medida que subimos la presión disminuye por lo tanto del dióxido de carbono se libera , se van formando burbujas y en la superficie del lago se forma una nube de gas que se va expandiendo causando la muerte a cualquier ser vivo, a la vez que se produce un pequeño tsunami.
Además de este lago existen dos lagos explosivos en el planeta, el Lago Monoum y el Lago Nyos, ambos en Camerún y que explotaron en 1984 y 1986 respectivamente.

Después de saber todo esto sobre el Lago Kivu, tomamos una lancha y lo cruzamos desde Gisenyi hasta Kibuye, el paisaje relaja, el volcán Nyiragongo en el horizonte y en la orilla pequeñas colinas llenas de plantaciones. Legamos hasta la Isla Napoleón que está llena de zorros voladores y posteriormente proseguimos en la lancha hasta Kibuye.

Confieso que no deje de pensar… ¿ y si explotara ahora?.....

Entrevista en Paralelo 20

2010-11-25T11:03:00.007+01:00

Paralelo20, programa de radio sobre viajes y turismo que se emite en Cope Madrid de 12:00 a 13:00 todos los sábados.
Marcial Corrales y Eva Madruga componen el equipo del programa, además de periodistas experimentados en el mundo de los viajes, representantes de touroperadores y responsables turísticos. El sábado colaboré con ellos dentro de la sección bloggueros.

Se puede oir el programa en www.paparelo20.com por secciones.

Eva Madruga en su sección de actualidad trae como principales novedades la apertura de la tienda de National Geographic en Madrid, la República del Congo por primera vez en FITUR, Iberocruceros entrega sus premios Estrellas de Mar al que Paralelo20 está nominado y el flamenco, los Castells, el Canto de la Sibila y la Dieta Mediterránea declarados patrimonio inmaterial de la Humanidad.

Eduardo Ruiz, colaborador habitual, resume los mejores consejos para practicar el deporte del esquí.

Ricardo Pérez, director comercial de Vietnam Airlines y Marisol Hernández, directora general de Ventas en España de Phoenix Voyages, cuentan como es Camboya y sus templos.

Desde este espacio quiero agradecer a Marcial Corrales ,a Eva Madruga y a todo el equipo el haber colaborado con ellos.

Karisoke

2010-11-23T12:58:00.004+01:00

Karisoke es el valle que se encuentra entre los volcanes Karisimbi y Bisoke, en este bosque mágico se encuentra lo que fue el Centro de Investigación que fundó Dian Fossey, gracias sus estudios conocemos el comportamiento de los gorilas de montaña, dedicó su vida a ellos y fue asesinada en este sitio, el crimen sigue sin estar resuelto.
La ruta hacia el valle no resulta demasiado dura excepto por el barro y las ortigas, pero el paisaje lo compensa todo.

Llegamos al cementerio de gorilas en el que Dian Fossey está enterrada, su tumba está al lado de la del gorila Digit, fue el gorila con el que tuvo una relación mas estrecha.También se encuentra la tumba del gorila Titus, famoso por haber interpretado a Digit en la película de Gorilas en la niebla.

Françoise, porteador de Dian, nos comento que ella se entendía mejor con los gorilas que con las personas.

Gorilas de montaña

2010-11-17T11:54:00.004+01:00

El Parque Nacional de los Volcanes ocupa una extensión de 130 Km cuadrados, está formado por el Parque Nacional de Virunga (Ruanda ) y el Parque Nacional de Mgahinga (Uganda).
En esta zona, rodeados de volcanes viven los gorilas de montaña, ante nosotros están los 5 volcanes del parque, el Karisimbi (4.507 m) el Bisoke (3.711 metros), el Sabinyo (3.634 m) , el Cahinga (3.474 m) y el Muhabura (4.127m).

Antes de emprender la ruta hacia los gorilas en el centro de visitantes del parque los rangers nos explican como va a ser el camino , datos sobre la familia que vamos a visitar, en nuestro caso fue la familia Hirwa, formada por 17 miembros, un espalda plateada y un bebé de tan solo 3 días.
En el parque hay 18 familias de gorilas, de la cuales solo se permite la visita a 7 de ellas, se sube en grupos de ocho personas y se permanece una hora.
Comenzamos la ruta hacia la ladera del volcán Sabinyo, primero atravesamos campos cultivados, después cruzamos un bosque de bambú y finalmente descendimos por un barranco lleno de zarzas y de ortigas de mas de 2 m. La última parte del trayecto fue realmente dura, pero en el momento que se ve al primer gorila se olvida todo, es realmente emocionante, y a pesar de que la distancia de seguridad es de 7 m, hubo momentos en los que los gorilas nos rozaron las piernas.
Presenciamos los juegos de los mas pequeños mientras las hembras se acercaban y nos rodearon,y tuvimos la gran suerte de ver la bebé gorila de 3 días, me llamó mucho la atención las expresiones de sus caras, las posturas, los gestos y el sonido que producen los machos al golpearse el pecho.

Los gorilas de montaña forman familias, cada familia tiene uno o dos machos adultos, llamados espaldas plateadas (silverback), varios machos jóvenes (blackback), hembras adultas, jóvenes y varias crías.
El espalda plateada forma el grupo a la edad de 15 años, que es cuando alcanza la madurez sexual, protege al grupo y cuando este muere el grupo se deshace.
Las hembras alcanzan su madurez sexual a la edad de 8 años, en este momento se van introduciendo en los distintos grupos, las crías permanecen al lado de la madre durante 4 años, es el tiempo necesario para que la cría se valga por si misma y las hembras permanecen al lado del espalda plateada de su grupo hasta su muerte.

Los gorilas son vegetarianos, sedentarios y viven unos 50 años en libertad, no sobreviven en cautividad. Solo los jóvenes trepan por los árboles, los adultos se mueven andando por el suelo y cada noche construyen una especie de cama para dormir, solo la utilizan una vez.

Genocidio de Ruanda

2010-11-08T19:32:00.012+01:00

En el Memorial del genocidio de Kigali se leen estas palabras a la entrada.
“Ruanda es un país de colinas, de montañas, de bosques y lagos, de niños sonrientes y de artesanos, vivimos 8 millones de personas, la tierra es fértil, el clima es agradable, somos un mismo pueblo hablamos la misma lengua y tenemos la misma historia,
El genocidio nos ha desunido, representa un periodo amargo de nuestras vidas pero cada uno debe de guardarlo en la memoria para construir un futuro mejor.”

En Ruanda convivían tres étnias, los twa pigmeos cazadores, los hutus, de origen bantú, eran agricultores y los tutsis, que proceden de Etiopía, eran ganaderos.
El dominio era de la minoría tutsi que representaba un 14 % de la población. Ya desde el siglo XVI los principales jefes tutsis inician campañas militares contra los hutus para recordarles que eran sus súbditos.
Durante el S.XIX a raíz de la colonización, primero alemana y posteriormente belga aumentaron las diferencias sociales. Los belgas impusieron un carnet étnico racial por el que eras tutsi si poseías más de 10 vacas y hutu si tenías menos de 10, además reforzaron el sistema político a favor de la étnia dominante tutsi.

Posteriormente, cuando los tutsis reivindicaron mas poder, los belgas empezaron a apoyar a los hutus, aumentó de esta manera la rivalidad entre los dos grupos sobre todo cuando se crearon partidos políticos basados en la raza. La UNR, Unión Nacional Ruandesa, (antihutu) , el RADER, Partido del movimiento de emancipación hutu, y AFROSOMA, Promoción social de las masas, (antitutsi).

Tras la independencia de Bélgica en 1961 cae la monarquía tutsi y se instaura la República liderada por hutus. Comienzan los primeros exilios tutsis que formarían en el exilio el FPR, Frente Patriótico Ruandés.

El primer presidente fue Gregoire Kayibanda, fundador de la emancipación de los hutus, con un sistema de partido único, represivo y centralizado, su mandato se caracterizó por una fuerte represión hacia los tutsis, pero en 1972 empiezan las matanzas en Burundi, 350.000 hutus fueron asesinados por tutsis y además se produce un golpe de estado en Ruanda, llegando el poder el general Habyarimana, durante esta época las tensiones entre ambas étnias disminuyeron sobre todo porque se dio el control financiero a los tutsis.

En los años 80 el descenso del precio del café, el alto grado de corrupción y la prohibición de entrar al país a los exiliados tutsis provoca la guerra de Ruanda.
En 1990 el FPR en el exilio ataca Ruanda con el apoyo de EEUU y Gran Bretaña, por otra parte el gobierno ruandés estuvo apoyado por Francia, Bélgica y Congo. Comienzan las matanzas en la mayoría de las ciudades, presionado por la situación, el presidente admite una nueva constitución y se firma el acuerdo de Arusha en 1993 por el que se instaura un gobierno de transición hacia la democracia donde se integraban los dos ejércitos. Pero la oposición se divide y vuelve a aumentar la tensión entre los partidarios del FPR.

A principios de 1994 todo indicaba que el gobierno ruandés de étnia hutu estaba distribuyendo armas a las milicias Internahamwe, grupo paramilitar hutu con la intención de asesinar a gran escala a la étnia tutsi y a hutus moderados, la situación se agravó porque el gobierno dejo de pagar a los funcionarios y los bancos se declararon insolventes.
Por otra parte la RPLN , radio de las mil colinas, emitía mensajes xenófobos sin parar, a través de los diez mandamientos que todo hutu debería de cumplir, en los que se incitaba a la población a realizar todo tipo de barbaridades, como que se debía de abrir en canal a las mujeres embarazadas y arrancarles los fetos. La tensión aumento y se produjeron varios asesinatos de líderes políticos.

El detonante de las matanzas se produjo el 6 de abril de 1994 cuando se derribó el avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi, Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira.
El genocidio no fue étnico sino también político. Los hutus radicales mataron a tutsis y a hutus moderados, por otra parte el FPR asesinó masivamente a hutus y los Internahamwe la emprendieron contra el FPR

Ruanda se convirtió en una nación de torturadores brutales, de sádicos sin piedad por las victimas mas inocentes del día a la noche.
Primero identificaron a tutsis, registraron sus casas y comenzaron los primeros asesinatos en la capital, Kigali. Desde allí la ola de violencia se trasladó a todo el país, la mujeres y los niños se llevaron la peor parte, eran golpeadas, violadas por portadores de SIDA, mutiladas en incluso obligadas a asesinar sus propios hijos, los niños presenciaron todas estas atrocidades y posteriormente la muerte de sus padres.
La población se refugió en las iglesias y de esta manera se convirtieron en auténticas ratoneras, primero se lanzaba granadas y luego se entraba machete en mano para rematar, en algunas todo ha quedado como fue, quedan ropas, enseres y restos humanos.
En los 100 días que duraron las matanzas, se asesinaron a mas de un millón de personas, millares de personas mutiladas y mas de 85.000 niños huérfanos.
El 70% de la población presenció matanzas, el 61% estaba amenazado de muerte, el 87% vio cadáveres y mutilaciones y se eliminó al 75% de los tutsis.
Existen mas de 72 Memoriales en toda Ruanda, en Kibuye hubo más de 4000 víctimas.

En el Memorial de Kigali están enterradas 259.000 personas.

Cuando el genocidio llegó a su fin el caos reinaba en el país, la gente huía por diferentes motivos, los responsables hutus para evitar ser capturados por las tropas del FPR, mientras, los refugiados tutsis en Uganda entraban en el país e iban hacia las zonas liberadas por el FPR.

El mundo occidental no hizo nada, ni un solo país acudió a detener aquello.

Koffi Anam, al mando de la ONU, ordenó mantenerse al margen, pero creo en 1994 el Tribunal Internacional de Ruanda para juzgar a los genocidas, actualmente tiene problemas de financiación.
En el 2004 Koffi Anam dijo : “La comunidad internacional fracasó en Ruanda y eso debe dejarnos un sentido de amargo rechazo y pena permanente.”

EEUU, que durante la guerra de Ruanda entrenó al FPR militarmente y lo abasteció de armas, utilizo el término actos de genocidio en lugar de genocidio para no intervenir militarmente en la zona.
En 1998 Bill Clinton dijo: ”Reconocemos el hecho de que EEUU y la comunidad internacional no hicieron todo cuanto estaba en sus manos y debimos haber hecho mas para limitar lo que ocurrió. No utilizamos la definición correcta para estos crímenes: genocidio.”
Francia durante años apoyó al gobierno hutu con armamento para evitar la invasión de FPR, a pesar de todo se encargó de pacificar el suroeste del país hasta la llegada de la ayuda internacional.
Bélgica y Alemania no proporcionaron la información que tenían a la ONU.

El Presidente actual de Ruanda es Paul Kagame, líder del FPR durante el genocidio.

Está prohibido nombrar las palabras hutu y tutsi así como preguntar a la gente de que étnia son, por otra parte se ha instaurado el sistema tradicional de juicios, el Gacaca para juzgar a los genocidas en cada población, son juicios populares.

P.N. Queen Elizabeth

2010-10-31T13:00:00.002+01:00

Abandonamos el Hotel Masindi, cruzamos la línea del Ecuador y entramos en el Parque Nacional Queen Elizabeth.

Se caracteriza por la gran variedad de habitas que van desde la sabana, humedales, bosques, praderas abiertas por matorrales y arbustos, pantanos, lagos y lagunas salinas. Es reserva de la biosfera desde el 1979.

En barco cruzamos del canal de Kazinga, este canal une el Lago George con el Lago Edward, la diversidad de fauna nos acompaña desde la orilla, búfalos, hipopótamos o cocodrilos, además de las más de 600 especies de aves que habitan en este lugar.

Uganda, la perla de África según Wiston Churchill, nos despidió con esta puesta de sol.

Hotel Masindi

2010-10-27T15:30:00.000+02:00

Es el hotel mas antiguo de Uganda, está situado en la ciudad de Masindi y fue construido en 1923 por la compañía de Ferrocarriles y Puentes del África Oriental.
El hotel guarda el encanto de la época colonial y en él se alojó Ernest Hemingway, allí se recuperó de dos accidentes aéreos que tuvo en la misma semana. También se alojaron Humphey Bogart y Catherine Hepburn, mientras rodaban la película de La reina de África. Durante el rodaje todo el personal cayó enfermo excepto John Huston y Bogart, director y actor tenían tanto alcohol en su cuerpo que ninguna enfermedad pudo con ellos.
La habitación que ocupé en el hotel fue la 8, la misma habitación en la que se alojó Humphey Bogart , confieso que estaba emocionada y que por un instante me sentí la reina de África , imaginé a Bogart en aquel lugar rodeado de botellas de whisky y fumando con ese estilo tan personal.

La habitación 3 fue en la que se alojó Catherine Hepburn y en la 15 Ernest Hemingway.

Entrevista en Onda Cero

2010-10-25T20:34:00.003+02:00

Hace unos días se puso en contacto conmigo Jaime Novo, productor del programa Te doy mi palabra, el magacín que dirige y presenta Isabel Gemio y que se emite en Onda Cero los sábados y domingos de 08:00 a 12:00.
Ayer estuve conversando con ella dentro del espacio " los blogs de los oyentes" sobre este blog y su temática, los viajes.

Desde este espacio quiero agradecer a todo el equipo del programa y en especial a Isabel Gemio estos minutos tan agradabes que he compartido con ellos y todos sus oyentes.

P.N. Murchison Falls

2010-10-20T13:30:00.002+02:00

También llamado P.N. Kabalega Falls, es el parque mas extenso de Uganda. El paisaje varía desde el norte hasta el sur, en el norte sabanas verdes, en el sur bosques tropicales.
Acampamos a orillas del Lago Alberto y disfrutamos de todo lo que nos ofrece la naturaleza en estado puro, jirafas, elefantes, oribís, antílopes y el kob de Uganda.

Comprobamos los contrastes de la vida salvaje, las leonas cuidando a sus crías y a la vez cazando para alimentarlas.

El parque es atravesado por el Nilo Victoria, remontamos la corriente en barco, nos acompañan elefantes, hipopótamos, cocodrilos y aves, llegamos a un islote y realizamos un trekking entre la frondosa vegetación hasta las Cataratas Murchison, lugar donde el Nilo desciende con su mayor fuerza por una anchura de 7 m y una caída de 40 m de altura. El sonido del agua es ensordecedor y a la vez estremecedor.

Nos dirigimos hacia el sur, a la reserva de Budongo, durante mas de 5 horas nos adentramos en plena selva con la intención de ver chimpancés, pero no tuvimos suerte.
A lo largo del trekking oímos a las cigarras, en este lugar tardan el desarrollarse 7 años , lo hacen en una especie de tubos de barro que construyen, cuando salen su ciclo de vida son 15 días, en los cuales tienen que aparearse.

Gulu

2010-10-14T18:28:00.004+02:00

Abandonamos el P.N. Kidepo Valley con dirección hacia Gulu, durante toda la ruta nos acompaña el rojo de la tierra y vemos como transcurre la vida sin sobresaltos, las mujeres van a por agua, los niños juegan con ruedas viejas y los hombres hacen ladrillos de adobe. Las plantaciones se mezclan con los pequeños poblados de chozas y la gente no para de sonreír.

P.N. Kidepo Valley

2010-10-05T15:00:00.001+02:00

Desde Kampala tomamos una avioneta hacia el Parque Nacional Kidepo Valley, es el parque mas aislado y virgen de Uganda. El paisaje es espectacular, sabana verde y dorada salpicado de pequeñas colinas.

De las muchas especies de mamíferos y aves que habitan en el parque el mas impresionante es el león trepador.

Para finalizar el día subimos a una pequeña colina de piedra y contemplamos el atardecer con el sonido de fondo de las hienas.

Las fuentes del Nilo

2010-09-30T18:20:00.001+02:00

Desde Kampala, capital de Uganda, realizamos nuestro primer recorrido hacia Jinja para ver las fuentes de Nilo. Kampala es una ciudad caótica con un tráfico infernal, el camino hacia Jinja lleno de mercados, puestos de venta y un ir y venir de gente realizando sus tareas cotidianas.

Llegamos a las míticas fuentes del Nilo, lugar donde oficialmente nace el único río del mundo que trancurre de sur a norte. Los honores del descubrimieno se los llevó John Hannin Speke que formaba parte de una expedición comandada por Burton, éste aseguró que : “El Nilo nace de muchos lagos, no sólo de uno. En mi libro he refutado los descubrimientos de Speke. La Royal Geographical Society acepta su versión aunque sea anticientífica”.

En este lugar hay un monumento con forma de obelisco que representa toda la cuenca del río, cada uno de los bloques de piedra simbolizan un país por los que trancurre, Uganda, Ruanda, Burundi, Sudán, Tanzania, Kenia, Etiopía, R.D Congo, Eritrea y Egipto.

Shillings

2010-09-25T13:47:00.011+02:00

Hace tan solo unos días llevaba en la cartera estos billetes, el Shilling es la moneda de Uganda.
En el reverso de todos los billetes aparece el mapa de Uganda y en el billete de 2000 la imagen son las fuentes del Nilo.

El cambio es 1 euro, 2900 Shillings.

Desde Ruanda

2010-09-18T07:08:00.004+02:00

El paisaje es espectacular, es una sucesión de colinas llenas de cultivos, llegamos al P.N. del los Volcanes y vamos al encuentro con los gorilas de montaña, la ruta preciosa y un poco dura, durante dos horas realizamos un treking, primero por cultivos, luego atravesamos un bosque de bambú y finalmente bajamos por un barranco lleno de helechos, zarzas y ortigas y de repente vimos el primer gorila, fue algo emocionante, seguimos avanzando y llegamos hasta donde estaba el resto de la familia, un espalda plateada y 17 gorilas mas. Los tuvimos muy cerca, a menos de 2 m e incluso hubo momentos en los que nos pasaban rozado las piernas.

Ahora estoy en el Lago Kivu dentro de un rato paseo en barco hasta la Isla de Napoleón donde hay murciélagos.

Desde Uganda

2010-09-12T18:03:00.001+02:00

Escribo este post con la cordillera Rwenzori como fondo, llevo una semana en Uganda y ya he disfrutado de varias maravillas naturales.
Desde la capital, Kampala, tomamos una avioneta hacia el norte, aterrizamos en el P.N. de Kidepo, el paisaje me impresionó por lo verde que está todo, realizamos nuestro primer gamedrive y vimos dos leones trepadores.
Tomamos la “carretera” hacia el sur y visitamos P.N. Murchison, hicimos un trekking y subimos hacia la catarata. Después acampada dentro del parque donde oímos como los hipopótamos salían del agua.
Seguimos hacia el sur con destino la reserva de Budongo, después de caminar mas de 5 horas por la selva no conseguimos ver ningún chimpancé, pero disfrutamos del paisaje, del sonido y de los miles de mariposas que nos acompañan durante todo el recorrido.
Mañana nos espera el P.N Queen Elizabeth.

Me voy de vacaciones.....

2010-09-03T18:11:00.005+02:00

Hace un año me traje en la maleta el mal de África, así que tenía que buscar una excusa para volver allí......., la verdad es que no ha sido muy complicado, se me ocurrió que tener contacto con los últimos gorilas del montaña del planeta tendría que ser una experiencia inolvidable, así que mañana salgo para Uganda y Ruanda.

Como en ocasiones anteriores intentaré ir contando mis primeras experiencias desde allí.

Hama

2010-09-01T15:20:00.000+02:00

Es una ciudad con mas de 3000 años de historia, sus orígenes se remontan al reinado arameo de Hamath, mencionado ya en la Biblia.
Pero por lo que destaca esta ciudad actualmente es por sus norias, se construyeron en el siglo XIV, la noria más grande tiene 20 m de diámetro y abastecía de agua a la Gran Mezquita, la más pequeña posee una rueda de 10 m de diámetro.

Pasear por el curso de río Orontes y contemplar como cae el agua por las norias es realmente una experiencia relajante.

Crak de los Caballeros

2010-08-29T18:01:00.003+02:00

En el pueblo de Hosn se encuentra esta fortaleza medieval en la ruta de peregrinación de Europa a Tierra Santa.

Consta de dos recintos concéntricos amurallados, foso, acueducto, torres de refuerzo, pozos de agua, cisternas, establos, letrinas e incluso pasadizos secretos, vivieron en este lugar mas de 2000 Caballeros Hospitalarios o de la Orden de San Juan de Jerusalén.

En 1271 esta fortaleza “invencible” se rindió al Sultán Baybars, debido a unas cartas falsas que éste envió en nombre de los Cruzados de Trípoli y en las que se ordenaba a los Cruzados Hospitalarios su rendición. En este caso el arte del engaño fue más efectivo que la fuerza.

Palmyra

2010-08-23T19:55:00.003+02:00

Originalmente se llamaba Tadmur, ciudad de los dátiles, su nombre actual proviene de palmeral y se lo dieron los romanos.
Está situada en el centro del desierto sirio, fue un enclave importante de la ruta de la seda por ser el lugar de paso de las caravanas que viajaban desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico.
Sus habitantes usaron su propia lengua, un dialecto del arameo y utilizaban dos tipos de escritura, la monumental tallada en piedra y escrita de derecha a izquierda y la cursiva realizada sobre papiros y escrita de abajo a arriba. Su mayor época de esplendor fue durante el reinado de la Reina Zenobia en siglo III.

Bajo un sol de justicia y a mas de 45º C recorrimos el Templo de Bell, construido en honor al dios Bell, proviene de la palabra ball que significa amo, para honrar a este dios sacrificaban animales y luego se realizada una gran fiesta donde se disfrutaba de grandes manjares.
La calle principal alberga numerosas columnas con capiteles corintios, cada columna tiene una repisa en la que se colocaban los bustos de ricos y notables palmireños realizados en bronce. Seguimos recorriendo las ruinas y llama la atención el Templo Nabo, dedicado a la divinidad babilónica que representaba a la sabiduría. De los baños y el senado apenas queda nada, pero el ágora y el teatro están reconstruidos y es fácil imaginar la grandiosidad de este espacio. En el cruce de las dos grandes avenidas principales de la ciudad se encuentra el tetrapilón, son cuatro grupos de cuatro columnas cada uno.

A las afueras de la ciudad se encuentra el Valle de las tumbas, una necrópolis formada por cuatro tipos de tumbas diferentes, tumbas torre, tumbas casa, hipogeos y tumbas individuales. Las primeras son torres cuadradas con ventanas muy estrechas, las tumbas casa parecen pequeños templos, los hipogeos son casas subterráneas decoradas con frescos donde se enterraban a los miembros de una misma familia y las tumbas individuales son sarcófagos con la efigie del difunto.

Maaloula

2010-08-20T11:20:00.002+02:00

A 50 Km al norte de Damasco en medio de un paisaje semidesértico se encuentra la ciudad de Maaloula, para acceder a ella hay que atravesar un pequeño cañón. Las visitas mas interesantes son el Convento de Santa Tecla que parece que esté colgado en la roca y el Monasterio de San Sergio, en el que destacan los mosaicos bizantinos.

Los habitantes de este lugar son en su mayoría católicos ortodoxos y hablan entre ellos el arameo.
El alfabeto utilizado es el siríaco, una evolución del alfabeto fenicio, se escribe de derecha a izquierda solo con las consonantes, suena a una mezcla entre árabe y hebreo. En el Monasterio de San Sergio compré esta postal, es el Padrenuestro en italiano, en arameo y en árabe.

Damasco

2010-08-16T10:40:00.004+02:00

Damasco esta considerada como la ciudad más antigua del mundo habitada de manera continuada, pasear por ella es también pasear por la historia, restos arqueológicos asirios, persas, romanos, griegos, cristianos, otomanos y árabes se mezclan con el bullicio procedente del Bazar y la contaminación acústica provocada por el tráfico.

En el barrio cristiano se encuentra la Capilla de San Ananías y la Capilla de San Pablo, esta última forma parte de la muralla romana, por la ventana de la muralla escapó San Pablo oculto en una cesta cuando los judíos lo perseguían por considerarlo un traidor al predicar en las sinagogas el mensaje de Jesucristo.

Durante la dominación otomana se construyó el Palacio Azme. Hoy en día es el Museo de Arte y tradiciones populares y una de las piezas que mas me llamó la atención fue el revolver que perteneció a Lawrence de Arabia.

La auténtica joya de la ciudad es la Mezquita de los Omeyas, este lugar ha estado dedicado al culto religioso desde hace 4000 años, primero se rindió culto a al dios semita Hadad, durante la época de los romanos se convirtió en el Templo de Júpiter y los cristianos construyeron una iglesia dedicada a San Juan Bautista, en el siglo VIII se construyó la mezquita.
En una sala anexa a la Mezquita se encuentra el Mausoleo del Sultán Saladino, en la tumba hay una inscripción en árabe que dice: “Aquí descansan los restos de Saladino, quien liberó a Jerusalén de los infieles”.En otra sala dentro del recinto de la Mezquita está un sepulcro con la cabeza del 3º Imám Hussein (nieto del profeta Mahoma) y en la sala central hay un enorme Mausoleo de mármol en el que está enterrada la cabeza de San Juan Bautista, así que el lugar es sitio de peregrinación de musulmanes sunitas, musulmanes chiítas y cristianos.
Además la mezquita tiene tres minaretes, el mas alto es el llamando alminar de Jesús, desde este lugar Jesús descenderá de los cielos y realizará el juicio final.

Dólares Fijianos

2010-08-13T11:45:00.001+02:00

La moneda en Fiji es el dólar Fijiano, 1 euro equivale a 2,5 dólares.

Islas Fiji

2010-08-08T11:15:00.004+02:00

Forman parte de las Islas Fiji 322 islas, 105 de ellas están deshabitadas ya que solo son pequeños islotes de arrecife de coral. Las islas mas grandes son Viti Levu, Vanua Levu y Taveuni. Pasamos cinco días en la isla más grande, Viti Levu, recorrimos toda la zona oeste y sur de la isla, Lautoka, Nadi, Sigatoka y Suva (la capital), el paisaje es variado, se suceden las plantaciones de jengibre, caña de azúcar y cacao, las ciudades son pequeños poblados donde las construcciones son pequeñas cabañas de madera y la carretera está siempre llena de gente que va y viene.

Uno de los lugares que mas me gustó fue el Parque Nacional de las dunas de Sigatoka, realizamos un treking de mas de cuatro horas, primero atravesamos bosques, luego subimos dunas y después paseamos por la playa salvaje de parque. Realmente es un lugar paradisíaco.

Cerca de Nadi se encuentra el templo Sri Siva Subramaniya, es el templo hindú mas grande del hemisferio sur, recorrimos el templo descalzos, presenciamos varios rituales de curación y distintas ofrendas a Siva y a Ghanés.

Por último disfrutamos buceando por el arrecife de coral, fue impresionante observar los distintos corales, sus colores, blancos y rojizos, sus distintas formas, redondos, con forma de manta o forma de árbol y alrededor de ellos, todo llenos de peces tropicales, una experiencia realmente inolvidable, después a disfrutar de las playas y del sol en el Pacífico Sur.

Auckland

2010-08-04T14:53:00.004+02:00

Es la ciudad mas grande de Nueva Zelanda, la mas multicultural y la mas bulliciosa, los edificios coloniales se mezclan con las tendencias vanguardistas formado un todo.

Las mejores vistas de la ciudad se observan desde el mirador de la sky tower a 194 m. de altura, por la noche destacaba la iluminación verde de la misma porque era la fiesta de San Patricio.

Otro lugar para disfrutar de las vistas es el Monte Eden, además es un lugar sagrado para los maorís. Muy cerca se puede visitar el One tree hill, famoso por la canción de U2 del mismo nombre. Lo que queda del árbol es un tronco de un pino que plantaron los colonos británicos en 1852 en sustitución de un totara, sagrado por los maorís, después de varios intentos de talar el pino por parte de los maorís lo consiguieron en el año 2000.

Durante 23 días y después de recorrer mas de 6.700 Km en autocaravana he disfrutado de glaciares, bosques subtropicales, playas salvajes, cataratas, fiordos, volcanes, lagos de agua caliente, cráteres llenos de lodo hirviendo, ciudades coloniales, pueblos con encanto, ciudades de art decó y hasta lugares curiosos, como la calle mas empinada del mundo, la colina con el topónimo mas largo del mundo o pisar justo las coordenadas de la antípodas.

Rotorua

2010-07-28T12:33:00.000+02:00

Toda esta región se caracteriza por una gran actividad geotermal y volcánica, es debido a que se encuentra en la línea de fuego del Pacífico, es el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa Indo-Australiana.

Empezamos el día disfrutando de las explosiones violentas de lodo que se producen en las Mud pools.

Seguimos hacia Wai-o-tapu, es el área termal más grande de Nueva Zelanda, está formada por cráteres derrumbados, piscinas de agua, piscinas de lodo frío o hirviente y por fumarolas de vapor.
Los distintos colores que se observan son debidos a los distintos elementos químicos, amarillo-azufre, marrón-óxido de hierro, naranja-antimonio, negro-carbón, blanco-sílice, morado-manganeso y verde-arsénico.
Los cráteres se encuentran en su mayoría colapsados debido a la acidez de las aguas que brotan de manantiales subterráneos.
Las piscinas de agua tienen distintos colores y distintas temperaturas, la más impresionante es la Champagne Pool, tiene 60 m de largo y 60 m de profundidad, la temperatura es de 70º C y las burbujas son producidas por el dióxido de carbono, esta piscina se formó hace 900 años por una erupción hidrotérmica.

Acabamos el día en Waimangu, en 1886 se produjo una violenta erupción volcánica que destruyó todo, se formaron una serie de cráteres que permitieron que los fluidos geotermales del subsuelo salieran a la superficie.
En este parque se encuentra el Lago Frying, es el lago de agua caliente mas grande del mundo, su profundidad es de 6 m y la temperatura del agua es de unos 55º C, el agua del lago es ácida y da la impresión de que esté hirviendo. También se encuentra en este entorno el geiser Waimangu, es el geiser mas grande del mundo, se encuentra debajo del Lago del Cráter del Infierno y se han llegado a observar erupciones de mas de 400 m de altura, el geiser sigue una actividad cíclica cada 36 horas, esto produce que se desborde el lago azul durante 2 o 3 días y luego retroceda durante 15 días, debido al desbordamiento se forman riachuelos donde se aprecian los distintos colores que dejan a su paso los sedimentos, la única planta que aguanta esta temperatura y la acidez del agua es una alga que su ciclo de vida es de una semana. Existe una conexión entre el Lago Frying y la Laguna del Cráter del Infierno, cuando en uno sube el nivel en el otro baja y viceversa.
Seguimos hacia las terrazas de sílice, estas se formaron de manera espontánea en 1975 a partir de un manantial.

Pasear por estos lugares es ver como se formó nuestro planeta.

Gracias Guisante verde project

2010-07-26T17:45:00.000+02:00

He recibido esta postal de El guisante verde project, me ha hecho mucha ilusión ya que no suelo recibir muchas postales.

Roberto y Maribel espero que sigais disfruando de este maravilloso paisaje alpino de Suiza, un destino sin duda al que algún día iré.

Parque Nacional de Tongariro

2010-07-21T09:12:00.003+02:00

Fue el primer Parque Nacional de Nueva Zelanda, Tongariro proviene de las palabras Tonga (viento del sur) y Riro ( dejarse llevar).
Así que intentamos dejarnos llevar por el viento del sur y realizamos una caminata de mas de tres horas hacia los Silicas Rapids, descubrimos aguas bravas, llanuras y vistas inolvidables de los tres volcanes que forman el parque, el Monte Ruapehu, el Monte Tongariro y Monte Ngaruhoe.

El Monte Ruapehu posee múltiples picos, en su cima hay un lago de color verde, este color se debe a la acidez de dicha agua. El Monte Tongariro es el de menor altura y la última erupción se produjo en 1926 y el Monte Ngaruhoe es un volcán cónico de solo un tiro con laderas perfectamente simétricas, es el único de los tres que parece realmente un volcán.
Seguro que a todos os suena el Monte Doom de la película del Señor de los anillos, pues bien este monte es precisamente el último volcán.

Entrevista para el grupo Vocento

2010-07-19T20:10:00.006+02:00

Hoy ha salido publicado este artículo en los 14 periódicos regionales del grupo Vocento. Desde este espacio quiero agradecer a Luisa Idoate lo a gusto que me sentí contestando a sus preguntas.

LUISA IDOATE

"Al llegar a Namibia supo que el Fisher River es el segundo cañón más grande del mundo. A María Eugenia Castroseiros le impresionaron los petroglifos bosquimanos de la garganta africana que, según la leyenda, es el rastro de una serpiente que se arrastró hasta el mar. En Lüderitz participó en el Luka, el carnaval de los descendientes de los colonos alemanes en Namibia. Luego conoció la desolada Komanskoppe: «Encontraron allí diamantes. Pero hallaron otros mayores en la desembocadura del Orange y, hoy, a la ciudad se la come el desierto». Si queda alguna gema en el suelo, nadie la cogerá."Ni siquiera te dejan agacharte mientras estás allí; te multan».
La inmensidad sobrecogió a esta ingeniero de Soria en el desierto de Namib. «Es el mayor del planeta y con las dunas más altas. Ves un mar sólido». En ese lugar, cuenta, hay dos visitas imprescindibles. «Hay que ver el atardecer en la duna Elim. Es bonita. Fácil de subir. Ves ponerse un sol rojo. Luego la bajas por la mayor pendiente, clavando el talón en la arena y deslizándote. Como en las películas». También hay que ver el amanecer en la duna Big Dady, junto al bosque de Las Acacias Muertas. «Es pura magia. Subes de noche. Mientras asciendes, se hace de día; la humedad se condensa y forma una niebla que atraviesas. Arriba, ves un sol rojo. ¿Has visto un amanecer con ese color?».
Castroseiros tiene 44 años y pasión por la fotografía. Viaja «con poca ropa», pero armada de objetivos, tarjetas de memoria y baterías, «Busco el momento, la vida cotidiana». Lo hizo al conocer a los Himba. «Es una tribu seminómada, patriarcal y polígama. Viven entre Angola y Namibia. El jefe tiene varias mujeres. Ellas le construyen la casa, que es la más grande y se une al fuego central del poblado por una línea sagrada que no se puede cruzar». Contactar con ellos exige protocolo. «Les ofreces alimentos. Las mujeres lo supervisan. Si el regalo está bien, entras al poblado».
Ella iba con un guía Himba. Por él supo que las trenzas hacia adelante son de púberes y hacia atrás, de adultos. «Las mujeres se limpian con una pasta de manteca, piedra arcillosa y hierbas aromáticas. Una especie de'vicks vaporub'. Huele muy bien. Se la aplican y el aroma desaparece, pero tienen la piel siempre limpia, muy tersa. Jamás se lavan». Fotografió con mimo sus abalorios. «Las diademas, las cadenas de las faldas, los aretes de los pies; todo tiene significado. Te dicen si están solteras o casadas, y los hijos que tienen». Siempre mantienen su forma de vestir, aunque estén asentadas en Opuwo y tengan casa, coche y móvil. «Hay unos 30.000 Himba. La pena es que dentro de diez años no quedará ninguno».
A Namibia hay que ir sin prejuicios, dice Castroseiros. «Tienes que intentar comprender lo que ves, evitar las comparaciones. La gente cree que en África son infelices y no es así: los Himba están más contentos que muchas personas que conozco». Le tienta llevarse a uno a casa. «Como he estado en la suya, quisiera que él estuviera en la mía y me dijera qué le parece. Eso es lo enriquecedor». El viaje es una paliza, admite. «Vas en camión, duermes en tienda de campaña, te levantas a las cinco de la mañana. Pero oyes rugir al león y, sólo por ver amanecer junto al Bosque de las Acacias, ya merece la pena». Lo dice sin nostalgia, porque en septiembre verá los gorilas de Ruanda."

Craters of de moon

2010-07-16T08:33:00.004+02:00

Muy cerca de la ciudad de Taupo se encuentra el parque llamado Craters of the moon, durante hora y media de caminata se disfruta de cráteres, fumarolas y piscinas de lodo.
Hay tres cráteres, éstos se formanon por estar la abertura de la salida de vapor temporalmente bloqueada, debido a la presión que ejerce el vapor rompe la salida produciéndose una mayor abertura en la superficie. La última erupción se produjo en 2002 .

Las fumarolas se producen cuando el vapor y los gases de debajo de la superficie encuentran una salida. Constantemente se oyen silbidos que se convierten en rugidos, esto es debido a que el vapor sale a presiones muy altas por grietas muy pequeñas. Las descargas de vapor de las fumarolas aumentan después de llover o con aire caliente.

Las piscinas de lodo se forman al condensarse el vapor formado por anhídrido sulfúrico y dióxido de carbono al tomar contacto con el agua que se encuentra en la superficie, esto provoca grandes burbujas de lodo.

Algo que no nos abandona en todo el recorrido es el olor a huevo podrido.

Napier

2010-07-13T22:43:00.002+02:00

En 1931 la ciudad quedó destruida por un terremoto, su extensión aumentó debido al corrimiento de una laguna, el nivel del mar subió 2 m y el antiguo puerto es ahora el aeropuerto.

Napier se reconstruyó siguiendo el estilo art decó, la mayoría de edificios son de dos plantas en tonos pasteles con detalles en zigzag, vidrieras, rayos luminosos y motivos geométricos. Así mismo se introducen elementos de diferentes culturas como la maya, la maorí o el estilo colonial español.

Taumatawhakatangi......

2010-07-07T15:12:00.010+02:00

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahornukupokai
whenuakitanatahu

Esta palabra de 85 letras es el topónimo mas largo del mundo, así se denomina a una colina de 305 m de altura.

Pero la palabra guarda una historia, Tamanea fue jefe, además de guerrero y explorador. Mientras atravesaba el paso interior de Porangahan luchó contra el pueblo de Ngati Hine, en esta batalla su hermano es asesinado. Después de la muerte de su hermano Tamanea estuvo muy apenado y pasó mucho tiempo en este lugar, cada mañana se sentaba en la cima de la colina y tocaba una canción con su koanau.

El nombre indica esta historia. “La colina donde el jefe y guerrero Tamanea tocaba una canción con su flauta en memoria de su hermano.”

40º 41’ S – 176º 29’ E

2010-07-02T09:30:00.005+02:00

Normalmente las rutas acaban en alguna ciudad, Parque Nacional o lugar que tiene un nombre, esta vez la ruta acaba en unas coordenadas, son precisamente estas 40º 41’ S – 176º 29’ E y el motivo es que estas coordenadas corresponden con las antípodas del Km 0 de la Puerta del Sol de Madrid (40º 41’ N – 3º 71’ W).
Para llegar a ellas salimos de Wellington hacia el norte, tomamos carreteras secundarias, nos adentramos en la zona mas rural de Nueva Zelanda y nos encontramos con una colina.

¡Que diferencia con sus antípodas!

Puedo decir que mas lejos ya no me puedo ir.

Wellington

2010-06-29T11:22:00.003+02:00

Abandonamos la isla sur, cruzamos el estrecho de Malborough y llegamos a la capital de Nueva Zelanda, Wellington.
El tiempo no nos acompañó y en medio de una enorme lluvia recorrimos el centro de la ciudad y disfrutamos de los edificios mas emblemáticos, el Beehive y el Parlamento.

The world´s most famous ring

2010-06-25T18:05:00.005+02:00

En Nelson se encuentra la joyería Jens Hansen y os preguntareis que tiene de especial esta joyería, pues bien, en este espacio es donde se diseñó el anillo de la trilogía del Señor de los anillos. Se diseñaron 15 anillos distintos y se eligió uno de ellos para la película, de este anillo se hicieron cuatro tamaños distintos, uno mas pequeño para el dedo, otro mas grande, el que llevaba Frodo colgado con una cadena, otro de tamaño superior, aproximadamente de unos 5 cm de diámetro para las escenas en las que estaba el anillo en la palma de la mano y el mas grande de todos, que es el que tengo en mis manos, éste es para las escenas de primeros planos del anillo, cuando rueda o cae en el agua.

También se diseñaron el resto de joyas que llevan todos los personajes de la película.

Tengo que confesar que me compré una réplica del anillo, lo llevaré colgado en una cadena, nunca se sabe que puede pasar si me lo pongo.

Obrigado Vagamundos

2010-06-24T12:37:00.009+02:00

En febrero desde el blog Crónicas de "um" vagaMundo nos desafiaron a adivinar sus próximos destinos para este año.
Cual ha sido mi sorpresa cuando hoy he abierto el buzón y he encontrado esta maravillosa postal de Roma.

Anabela e Alexandre me cuentan que estan disfrutando de la ciudad eterna y no me extraña creo que es una de las ciudades mas bellas de Europa.

Beijos e Boa viajem

Del Mar de Tasmania al Océano Pacífico

2010-06-21T16:35:00.003+02:00

Abandonamos los Glaciares y nos acercamos a la costa, muy cerca de Punakaiki se encuentran la Pancake Rocks, la erosión ha conseguido que la roca de caliza parezcan galletas apiladas. Resulta muy relajante el sonido que producen las olas del mar al chocar contra las piedras.

Cruzamos la isla con dirección hacia la otra costa y llegamos a Kaikoura, realizamos un crucero y disfrutamos viendo delfines, ballenas y focas.
El edificio mas curioso es la casa Fyffe House, sus cimientos están hechos con vértebras de ballenas.

Glaciar Franz Josef

2010-06-17T13:00:00.000+02:00

Al igual que el Glaciar Fox hace 15.000 años llegaba hasta la costa del Mar de Tasmania. Desde 1985 ambos glaciares avanzan a razón de 1m al día.

Desde el aire se observan las distintas partes de las que se compone el glaciar, primero la lengua final de hielo con sus morrenas laterales, a medida que ascendemos se ven los pináculos de hielo y la nieve comprimida que no se ha convertido en hielo azul, un poco mas arriba están las grietas transversales que se forman por el avance del glaciar, ya muy cerca de la cima está el hielo azul que se forma al quedar comprimida las sucesivas capas de nieve, llegamos a la cima donde se encuentra la zona de acumulación, bajamos del helicóptero y disfrutamos de una puesta de sol inolvidable.

Glaciar Fox

2010-06-14T12:57:00.005+02:00

A tan solo 20 Km del Mar de Tasmania se encuentra el Glaciar Fox, hace unos 15.000 años este glaciar llegaba hasta allí.

Después de una caminata llegamos hasta la zona de ablación, es el lugar donde el glaciar se funde y observamos lo que se llama hielo muerto, son los trozos aislados de hielo que quedan al retirarse el glaciar.

Arrowtown

2010-06-11T12:56:00.006+02:00

Abandonamos Queenstown y seguimos nuestra ruta hacia el norte, la primera parada es en la ciudad de Arrowtown, a finales del s. XIX fue una de las ciudades mas prósperas de la isla sur ya que se encontró oro en el rio Arrow, actualmente se conservan la mayoría de los edificios de madera de la época, sin duda parece que se llega al lejano oeste.

La segunda parada es en las Fautail falls, existe una costumbre por la cual todo el que visita este lugar realiza una pequeña torre con las piedras que hay en la orilla del río.

Llegamos a la costa y el paisaje realmente embriaga, el bosque se junta con el mar.

Som

2010-06-01T00:01:00.002+02:00

La moneda en Kirguizstán es el Som, 1 euros son 1.000 somes.

Semana Intercultural.Asociación Mancala

2010-05-26T10:45:00.004+02:00

La Asociación Mancala es una entidad sin ánimo de lucro y de iniciativa social. Se constituye en el año 1995 con el fin de desarrollar proyectos de prevención y de inserción laboral en el barrio del Actur en Zaragoza, además es una Asociación de ámbito local y autonómico.

Hasta el viernes se celebra la Semana Intercultural,con distintas actividades a favor del proyecto : "Acogida y educación de las niñas y niños de Karavia"(Congo).

Colaboro con esta iniciativa el jueves a las 17:00 con una charla-coloquio, "Mirando a través de una cámara".
Desde este espacio quiero agraceder a Ascen y a todo su equipo por el entusiasmo que me han transmitido.

Queenstown

2010-05-17T11:45:00.005+02:00

A orillas del Lago Wakatipu se encuentra la ciudad de Queenstown, el entorno natural es espectacular, pero lo mas importante es todo lo que ofrece esta ciudad en lo que se refiere a deportes de aventura, se puede practicar, barranquismo, espeleología, jet boat, senderismo, parapente, vuelo en ultraligero, vuelo acrobático, bunjy, swing, bajar por la montaña en un coche de plástico, degustación de vinos… etc. Es un gran parque de atracciones en el que si algún deporte no se puede practicar es porque no está inventado.

Comenzamos nuestro día extremo de adrenalina practicando el Nevis Arc, es el swing mas grande del mundo, 300 m de arco, 70 m de caída libre y una velocidad de 120 Km/h.
Desde la plataforma los pensamientos son siempre los mismos ¿Qué hago aquí?, pero una vez que dejas de tener contacto con ella las sensaciones son brutales, parece que te vas a chocar contra la otra montaña y cuando sientes que no chocas empiezas a disfrutar del valle.

A continuación nos dirigimos a la plataforma del Nevis Bunjy, 8,5 segundos de caída libre desde 134 m de altura, es el segundo salto mas alto de mundo.
La sensación de pánico en el momento de saltar es inexplicable, pero la sensación de caer la compensa por lo placentera que es.

Acabamos el día practicando jet boat entre los cañones el río Shotover, el barco hace giros de 180º y 360º a gran velocidad, no hay fotos puesto que no pude subir con la cámara.

Finalizo este post lleno de adrenalina con el lema de esta ciudad I did it!

Sum

2010-05-16T11:30:00.001+02:00

La moneda en Uzbekistán es el Sum, 10.000 sumes equivalen a 4,5 euros.

En este último billete está el Conquistador Tamerlan.

Milford Sound

2010-05-10T19:44:00.008+02:00

Seguimos con la ruta hacia el norte para llegar a Milford Sound, atravesamos montañas, contemplamos hayedos, nos sorprende la cascada Humbolt y llegamos hasta el Mirror Lake, un auténtico espejo de agua donde se reflejan las montañas del otro lado del valle.

Milford Sound es un fiordo que está formado por acantilados de mas de 1.000 m de altura en el que destaca el pico Mitre (1682 m) y por bosques densos donde se suceden los saltos de agua transparentes y azules.
El fiordo fue esculpido por el hielo y posteriormente inundado por el mar. En estas aguas se produce el efecto lente, consiste en que el agua dulce que desciende de las montañas se mezcla parcialmente con el agua salada, de esta forma se crea un filtro que no deja pasar la luz y 2-3 m de profundidad equivalen a 70 m en la costa, de esta manera la vida marina que está adaptada a vivir en la oscuridad puede vivir a menos profundidad.

Milford Sound está dentro del parque Fiordland es el parque mas grande del país y uno de los lugares mas húmedos del mundo. Una leyenda maorí cuenta que el dios Ta-te-raki-whanoa esculpió con un hacha toda la costa.

Los Catlins

2010-04-26T18:54:00.010+02:00

Están situados en el sureste de la costa de la isla sur, es una zona llena de bosques, bahías, playas y rutas para practicar senderismo.
Comenzamos en Surat Bay dando un paseo por la playa y nos encontramos con focas y leones marinos. Posteriormente nos adentramos en el bosque en busca de las cataratas Matai, el paseo resulta realmente mágico, el bosque parece estar encantado por la vegetación, por la humedad y por los sonidos, sólo faltaban las hadas y los duendes.

Llegamos al punto mas curioso de la ruta, una autocaravana museo llamada Lost Gipsy, todo está lleno de pequeños artilugios en movimiento.

Seguimos hacia el sur, contemplamos las aguas verdes del Lago Wilkie, los árboles fosilizados en Curio Bay y llegamos a Slope Point, el punto mas meridional de la isla sur y el lugar donde el viento es el protagonista.

Dunedin

2010-04-18T17:08:00.004+02:00

Es la ciudad que mas me has gustado de Nueva Zelanda, la vida gira en torno a su plaza octogonal donde se mezclan la vanguardia con los edificios victorianos, las catedrales de culto con las iglesias reconvertidas en salas de exposiciones o teatros y las tiendas tradicionales con pequeños espacios dedicados a los productos gourmet.
El edificio mas espectacular es la estación y sus suelos de mosaico y lo mas curiosos se encuentra en el púlpito de la Catedral, tres piedras encastradas, una de la Abadía de San Agustín de Canterbury, otra de la Abadía de Santa Columba de la Isla de Iona y la tercera procedente de la Catedral de San Pablo de Londres.

En esta ciudad se encuentra la calle Baldwin, es la calle residencial mas empinada del mundo según el libro Guinness de los records.

Desde Dunedin se accede a la Península de Otago, la intención era ver albatros, leones marinos, pingüinos de ojo amarillos y pingüinos azules, pero no pudimos ver nada ya que se cerraron todas las playas por peligro de tsunami, así que nos adentramos hacia el interior de la península y visitamos el único castillo que hay en Nueva Zelanda, el Castillo de Larnach.

Oamaru

2010-04-10T21:15:00.004+02:00

Cruzamos el valle de Waitaki y hacemos una parada en los Clay Cliffs o acantilados de arcilla, estos pináculos y cañones son partes erosionadas de la a falla Osler.

Paramos en Takiroa para ver pinturas ruprestres realizadas por los maoríes.

Al sur de Oamaru se encuentran las Moreaki Boulders, son piedras esféricas, de varias toneladas de peso y mas de 2 m de diámetro.
Las piedras se formaron en el lodo marino a partir de la acumulación de minerales alrededor de un núcleo central. La composición exterior de las bolas es lodo, limo y arcilla, el interior está formado por grietas con estructura radial desde el centro hasta la periferia, dentro de las grietas hay cuarzo, calcita amarilla y calcita marrón. Esto hace que sean duras por dentro y frágiles por fuera de ahí que de debido a la erosión las veamos esféricas. Este tipo de piedras están consideradas como una curiosidad geológica.

Para los maoríes este es un lugar sagrado, creen que son restos de calabazas y cestos de anguilas que salieron a flote después de que la canoa legendaria Araiteru naufragó.

Parque Nacional Monte Cook

2010-04-04T17:20:00.003+02:00

Iniciamos nuestra ruta en autocaravana, la primera parada son los Lagos Tekapo y Pukaki. El color turquesa y azul claro de sus aguas se debe a la dispersión de los rayos del sol al entrar en contacto con las moléculas de agua y sus sedimentos. Los sedimentos de esta zona son lo que se conoce como “harina blanca”, ésta se creó al avanzar el glaciar sobre la cuenca del lago, el desplazamiento provocó el roce de roca contra roca, se desprendieron finas partículas que acabaron suspendidas en el agua derretida del glaciar formando la textura lechosa del agua que tienen ambos lagos.

Seguimos hacia el P.N. Monte Cook, este parque es parte del Te Waipounamu South Westland (Patrimonio de la Humanidad), su extensión es de 700 Km cuadrados, el 40% de la misma está cubierta por glaciares, se encuentra el monte mas alto de Nueva Zelanda y de las 27 montañas que superan los 3.000 m de altitud de país en el parque hay 19.También es el lugar donde vive el Kea, el único loro alpino del mundo.
Los glaciares forman los cinco valles principales, Goldey, Tasmania, Murchison, Hooker y Mueller.

El Monte Cook es el pico mas alto de Nueva Zelanda con 3.754 m, los maorís lo llamaban Aoraki. Una leyenda maorí cuenta que Aoraki y sus hermanos subieron a la parte mas alta de esta zona montañosa y que estando sentados el viento del sur los congeló y los convirtió en piedra, creándose así los Alpes del Sur y a la vez un vínculo entre lo humano y lo sobrenatural.
Nos acercamos todo lo que pudimos hasta el glaciar Tasman, durante la ruta se puede apreciar la flora autóctona y el Blue Lake que no es azul, es verde.
El glaciar Tasman es el más grande y antiguo de Nueva Zelanda, tiene 27 Km de largo, 3 Km de ancho y 600 m de profundidad de hielo. Hasta hace unos años el glaciar estaba retrocediendo, en estos momentos está avanzando. Cuando una glaciar retrocede lo hace en vertical y hacia arriba, la curiosidad del Tasman es que lo hizo en horizontal, por eso la superficie de hielo está cubierta por una capa de piedras, rocas y arena que hace que el hielo se derrita mas lentamente y por eso se formó un lago de aspecto lechoso gris en los límites de las morrenas de avance.

Christchurch

2010-03-30T19:41:00.007+02:00

Es la ciudad más inglesa de Nueva Zelanda, el centro histórico es peatonal, muy tranquilo y solo rompe el silencio el sonido del tranvía. Los edificios coloniales se suceden, destacan el Canterbury Collage, reconvertido a día de hoy en un gran espacio dedicado al arte, y la Catedral.
Durante la primera quincena de marzo se celebra el Brust o festival de las flores, en distintos puntos de la ciudad se exponen grandes trabajos realizados todos con plantas, el centro floral que mas me gustó fue la alfombra realizada en el suelo de la catedral.

Moneda en Aotearoa

2010-03-28T12:00:00.003+02:00

Aotearoa es el nombre dado por el pueblo maorí a la tierra que ahora conocemos como Nueva Zelanda. La traducción de Aotearoa es “La tierra de las largas nubes blancas”.
Ao significa nube, tea significa blanca y roa significa larga.

La moneda es el dólar neozelandés, 1 euro equivale a 0,51 dólares.

El billete de 10 dólares muestra a Kate Sheppard, fue una de las principales activistas para conseguir el derecho al voto de las mujeres. En 1893 Nueva Zelanda introduce el sufragio universal siendo el primer país del mundo en hacerlo.

El billete de 5 dólares muestra al explorador neozelandés Sir Edmund Hillary, primer hombre en coronar el Everest.

Desde Fiji

2010-03-21T07:02:00.003+01:00

LLevo dos días en esta Isla, he cambiado el forro polar por el bañador y la botas de montaña por las chanclas. El paisaje tambien ha cambiado, toda la isla es un enorme bosque tropical donde se sucenden las colinas. En la zona sur el arrecife de coral está pegado a la costa y donde no hay corales se han formado dunas de mas de 100 m al borde de la orilla, las playas son salvajes, no hay nadie y resulta un paraíso sobre todo para los surferos.
Las ciudades no tienen nucho interés solo observar el ambiente tan distinto que hay por la diferentes razas, fijianos y sobre todo indios.
Solo me quedan un par de días de relax para volver.

Desde Auckland...

2010-03-18T04:06:00.007+01:00

Ya he recorrido toda la Isla Norte, las ciudades son mas grandes.Pasamos por Napier una ciudad encantadora ya que esta construida enteramente en art deco, de ahi subimos hacia el Lago Taupo y Rotorua, el paisaje ha cambiado mucho, ya no hay glaciares con hielo azul, ahora lo que se ve son volcanes, lagos de agua hirviendo entre bosques de helechos y pinos, lodo burbujeante y fumarolas de azufre saliendo del suelo.

El centro de Auckland es el de una gran ciudad pero el resto de la ciudad es inmensamente extensa ya que viven 1,3 millones de personas y las casas son de una planta. Lo mas impresionante las vistas de la Sky Tower y desde el Monte Eden.

Manana vuelo hacia las Fiji.

Hacia la Isla Norte

2010-03-10T05:30:00.005+01:00

Ya estamos acabando de recorrer la Isla Sur.
Salir de Queenstown fue complicado por la cantidad de adrenalina soltada, bungy, puenting y jetboat, todo impresionante y con ganas de repetir.
Subimos hacia el norte por la carretera de la costa oeste, buscando en Jackons Bay ver algun pinguino pero no tuvimos suerte, mas tarde pateamos los glaciares Fox y Franz Josef, las enormes moles de hielo blanco y azul y el sonido que desprenden los crujidos de hielo es realmente estremecedor.
Atravesamos la isla de nuevo hacia la costa este y avistamos cachalotes, albatros y leones marinos.
Hoy ha sido un dia de relax, hemos recorrido varias bodegas de la zona de Marlborough, en todas la bodegas las catas son gratis, los vinos que mas me han gustado han sido los blancos.
Manana cruzaremos a la isla norte.

Desde Nueva Zelanda

2010-03-04T06:32:00.005+01:00

Llevo en Nueva Zelanda 7 dias, los dos primeros no cuentan puesto que fui de aeropuerto en aeropuerto, Madrid-Londres-Los Angeles-Auckland-Christchurt.
En esta semana he recorrido unos 1400 Km en autocaravana, he visto ciudades coloniales inglesas y escocesas pero lo mas impresionante no son las ciudades sino la naturaleza.
La primera parada fueron Los Lagos Tekapo y Pukaiki, sus aguas azul turquesa te dejan embobado, despues subida al Monte Cook, el mas alto de Nueva Zelanda, y disfrutar del glaciar.
En la costa sureste dando un paseo por la playa me encontre con focas, no pude ver la colonia de albatros desde la peninsula de Otago puesto que estaba cerrado por alerta de tsunami.
En la cosa suroeste lo mejor es adentrarese por los senderos de los bosques y contemplar las cataratas que vas encontando en el camino.
La zona de los Fiordos en el oeste es realmente espectacular por sus montanas de 1800 m de altura y porque salen distintas cataratas de unos 180 m, todo a nivel de mar.
Ahora estoy en Queenstwon....la ciudad de los deportes de aventura.

Exposición.Rostros del mundo

2010-02-23T10:00:00.005+01:00

Para todos los que no habeis podido asistir a la IV Exposición de artistas locales .

Comenzando el día (Namibia)

La vida en el río (Vietnam)

Escuchando el mensaje de Buda (India)

Fiesta de Ganesha (India)

Policía del desierto (Jordania)

La vendedora de flautas (Vietnam)

Bajo el sol (México)

El vendedor (China)

Llamé a este conjunto de fotografías Rostros del Mundo. El retrato siempre ha sido un documento objetivo de nuestra realidad a la vez que introduce una visión de las costumbres, la cultura y la idiosincrasia de cada lugar de mundo; en definitiva, la vida de las personas en su medio. En cada fotografía intento captar un instante con vida propia, transmitir momentos a partir de los cuales podemos imaginar la sencillez de lo cotidiano.

Muchas gracias a todos los que os acercasteis a la exposición.

Lempira

2010-02-20T08:00:00.003+01:00

La moneda en Honduras es la Lempira.
El billete de 1 lempira refleja el rostro de Lempira, héroe lenca que luchó contra los conquistadores españoles en el año 1530.

25 lempiras son aproximadamente 1 euro.